In quell’occasione, ho aperto molto la mia mente su questo prodotto, perchè io lo ricordavo quando mia nonna preparando la Pasqualina, non ometteva mai di usarla, quindi io avevo nella mia mente solo l’abbinamento Prescinseua-Pasqualina!
E quindi solo per questa preparazione la usavo.
Ma cari lettori, non e’ così, la Prescinseua e’ versabilissima e io ho avuto modo davvero sperimentando ricette di rendermene conto!!
In questi mesi avete trovato sul blog tante ricette, e ho notato che sono state tutte molto apprezzate, oggi naturalmente ve ne regalerò una ancora, però prima vi vorrei far conoscere da vicino un pò di più l’Azienda e questo favoloso prodotto!!!
Quindi partiamo dalla cosa più importante che tutti mi chiedete ma dove trovo la Prescinseua?, l’Azienda fa vendita all’ingrosso ma anche al dettaglio, DOVE?, a Genova in VIA GOBETTI 7 cancello, se no potete scrivere a: virtus@yogurvirtus.it o chiamate allo 010/316444.
Bene, appena arrivate in Virtus l’accoglienza e’ stata calorosa, li ci attendevano i titolari Paolo e Rossella Bellone e il giornalista MARCO BENVENUTO.
Appena sono entrata, mi sono sentita avvolgere davvero da un ambiente famigliare, e quanto amore e quanta passione si percepisce nell’aria, l’azienda esiste da piu’ di 60 anni pensate….
Abbiamo iniziato il nostro tour, partendo dalle celle frigo, dove vengono conservati i prodotti, perche’ parlo di prodotti al plurale???

Perchè viene da loro prodotto anche lo Yogurt, che non trovate pero’ nella grande distribuzione, ma solo in fabbrica, e vi giuro che io ho avuto modo di assaggiarlo, lo Yogurt Cremoso vi farà sbavare!!!
La prescinseua viene prodotta con il loro marchio aziendale, ma anche per l’Azienda Tigullio, packaging diverso , ma stesso prodotto!
Entriamo poi nel regno della produzione, non e’ un luogo dove ti perdi a vista d’occhio, ma tutto e’ molto raccolto, molto famigliare, questo secondo me e’ molto importante, perchè ti fa capire che per raggiungere grandi successi non bisogna avere spazi immensi e attrezzature di ultima generazione, ma dedicandosi al lavoro con tutta la passione e rispettando le regole, quello che sarà prodotto verrà bene per forza.

Paolo ci racconta tutto il processo produttivo, io rimango a bocca aperta, incantata, perchè davvero quando entri nella VITA delle Aziende e tocchi con mano, le loro realtà, è davvero molto costruttivo.

Quindi cosa succede?

La mattina ricevono il latte, chiaramente italiano dal Centro Latte Rapallo( TIGULLIO), viene lavorato in giornata, sia per produrre Prescinseua che Yogurt, il processo termico e’ identico per entrambi i prodotti finiti.
Il latte viene messo in un pastorizzatore viene scaldato portato a 95°, e poi viene omogeneizzato, cioè si fanno disperdere i grassi nella massa, diventando così più digeribile.
La fabbrica dispone di due stanze una dove si produce yogurt e l’altra dove si produce prescinseua.
Per la produzione della Prescinseua, si riporta il prodotto omogeneizzato a 40° raffreddandolo, ideale come temperatura per aggiungere caglio ( che e’ un enzima che si usa in tutti i formaggi il quale fa precipitare la caseina: proteina principale del latte, fondamentale in tutti i formaggi), e il fermento (streptococco termofilo, perche’ lavora a 40°), che conferisce il sapore tipico della prescinseua, un po’ acidulo; si aggiunge quindi una piccola percentulae di panna, sale, e voilà la prescinseua e’ pronta, pochi prodotti genuini !
A quel punto riposa qualche ora poi prende la forma di un budino gigante, quindi si taglia con un filo d’acciaio ( la spina), durante la notte la cagliata scende sul fondo e i liquido ( il siero) sale in superficie, il mattino seguente si leva il siero, sul fondo rimangono grassi proteine e zuccheri ( il lattosio), e finiscono tutti nella nostra prescinseua, e  si procede al confezionamento, quindi pensate alla mattina si tratta il latte, si lavora, si fa riposare la notte, la mattina seguente si confeziona nei vari formati, e si porta nelle celle frigo.
Passiamo allo Yogurt, il procedimento di pastorizzazione del latte come dicevamo prima e’ lo stesso, pero’ cosa succede di diverso,  vengono aggiunti due fermenti (Lactobacillus e Ulgaricus), si lascia riposare una notte che raggiunga l’acidità, dove parte dello zucchero del latte che si chiama lattosio, si trasforma in acido lattico, che conferisce questo sapore particolare, le proteine si rapprendono, diventa piu’ denso,  si lascia ancora una notte e la mattina dopo si confeziona, normale intero, magro dove ha una quantità ridotta di grassi e quelli alla frutta che si preparano aggiungendo della “simil marmellata” pastorizzata; il tutto viene anch’esso conservato in frigorifero.
L’ambiente dove si lavora e’ super sterile, ogni fine lavorazione tutti i macchinari vengono sterilizzati, una pulizia pazzesca!!! Merita proprio una visita quest’azienda come abbiamo fatto noi!!!

Che dire Grazie per averci aperto le porte della vostra Azienda, averci raccontato di voi…e ora amici non resta anche  andare a conoscerli dal VIVO .. vi aspettano a braccia aperte..poi ricordate potete anche comprare c’e’ lo shop al dettaglio!!!

E bene ora veniamo alla parte che tutti aspettavate.. la RICETTA, oggi:
                                                        FOCACCIA GENOVESE ALLA PRESCINSEUA
Ingredienti:
500 g di farina 00
200 g di prescinseua VIRTUS
100 g d’acqua 22-25°
7 g di malto
3,5 g di lievito di birra leofilizzato
10 g di sale
(per la cottura)
15 g d’olio
20 g d’acqua
Procedimento:
Mettete nel vostro robot da cucina per impastare la farina, l’acqua tiepida nella quale avrete sciolto il lievito, la prescinseua e il malto, impastate per 5 minuti, aggiungete quindi il sale, e impastate ancora un minuto.
Togliete l’impasto mettetelo in una ciotola e fate riposare 1/2h.
Riprendete l’impasto stendetelo in una teglia,oliata prima, create con le dita dei buchi, fate riposare coperta ancora per 1/2 h.
Mescolate olio e acqua, e versateli sopra la focaccia, cuocete in forno caldo a 210° con la funzione vapore se lo avete, se no a 230° forno ventilato, 20 minuti e avrete preparato una deliziosa focaccia super ligure!!!
Ottima gustata calda……

L’articolo FOOD BLOGGER….in tour!! OGGI conosciamo meglio LA PRESCINSEUA!! proviene da unapadellatradinoi.

Quando si pensa a Manduria, città degli antichi Messapi, si pensa immediatamente al vino Primitivo. E’ un legame molto stretto quello tra vino e territorio, che dà a questi luoghi un fascino particolare, che racconta una storia antica e profuma di tradizione. In queste terre dal colore rosso rame, non molto distanti dalla bella e ventosa città di Taranto, la cultura del vino è diventata un tutt’uno con quella della gente che la abita, un saper fare tramandato di famiglia in famiglia. Siamo andati a Manduria per carpire i segreti del Primitivo, uno dei prodotti dell’agroalimentare che sta più contribuendo allo sviluppo economico e turistico della Puglia, e siamo rimasti incantati dal territorio, dalle vigne che arrivano sul mare, dagli olivi che si alternano ai vigneti, dalle chiese e dai palazzi di Manduria. E, ovviamente, anche dalle tante cose buone che offre questo angolo di Puglia, sempre legate al mondo agricolo e pastorale, memoria di antichi saperi e usanze. Oggi il Primitivo di Manduria lega, sostiene e valorizza tutto questo territorio: il Consorzio di tutela raduna una squadra di circa trenta cantine, chiamata a tutelare questa denominazione d’origine protetta che coinvolge migliaia di piccoli viticoltori locali, per una produzione complessiva di 25 milioni di bottiglie. Numeri che raccontano chiaramente il peso del vino Primitivo di Manduria e il suo valore sociale.

MANDURIA – Manduria è una cittadina silenziosa, quasi timida. Ti accoglie con un selciato in pietra lavica: quasi una barriera, sia fisica sia psicologica, che è un cortese invito a procedere lentamente, per rispettare la sua calma, il suo clima sereno e per godersi tutti i particolari di un cuore storico piccolo ma concentrato, divenuto bello e solenne (anche se qualche ristrutturazione in centro sarebbe necessaria) nel corso dei secoli. Il settecentesco e maestoso Palazzo Imperiali, nella vasta piazza Vittorio Emanuele, domina Manduria e sottolinea subito l’importanza di questo centro agricolo. Poco distante, il Municipio (ex convento dei Padri Scolopi) e la Chiesa del Carmine. Facendo qualche passo a piedi, scoprirete l’eleganza della chiesa di San Leonardo, costruita nel 1704, che vanta una delle più belle facciate di Manduria. Nelle vie del nucleo storico cittadino, concedetevi un po’ di tempo libero alla scoperta dei vicoli, attravesando la Giudecca, il quartiere ebraico che in epoca medioevale ospitò una colonia di Ebrei. La bella Chiesa matrice è a due passi: questo edificio fu il nucleo originario attorno al quale sorse l’attuale centro abitato dopo la distruzione di Manduria ad opera dei Turchi nel lontano 977. Fu il re normanno Ruggero d’Altavilla a volere la ricostruzione, con i discendenti degli abitanti rimasti, che prese il nome di Casalnuovo. Oggi la chiesa e il suo bel rosone sono sorvegliati da due leoni e l’interno conserva ancora tutta la sua bellezza.

Azienda Vinicola Savese

LE CANTINE: Vinicola Savese – Vini Pichierri – La prima cantina che dovete visitare è la Vinicola Savese, a Sava, in cui ci ha accolto Vittorio Pichierri, che è davvero la memoria storica del Primitivo di Manduria. Un uomo dall’orgoglio infrangibile, che mette da subito le cose in chiaro: “Il Primitivo è nato qui, nella cantina degli artigiani del Primitivo”, mostrando con soddisfazione i “capasoni”, grandi anfore di terracotta alte più di un metro e mezzo, anticamente utilizzate per la conservazione del vino. Sostenuto nella conduzione della cantina di famiglia dai fratelli Cosimo, Roberto e Aldo (eredi del lavoro fatto da papà Gaetano ai primi del Novecento), ma anche da figli e dai nipoti, Vittorio racconta le origini di questo vino: proprio nel comune di Sava, il vino era chiamato “Vino di Sava” o “Primitivo di Sava”, e solo in seguito fu denominato “Primitivo di Manduria”, perché le cisterne cariche di vino e dirette nel nord Italia, e non solo, partivano proprio dalla stazione ferroviaria di Manduria. Nei capasoni, Vittorio, il vino lo fa ancora, assieme a quello in acciaio e in legno. La Vinicola Savese, creata nel 1951, imbottiglia i suoi prodotti dal 1972. E’ una realtà piccola, storica, ma molto caratterizzata, che in un tour del vino Primitivo non può assolutamente mancare. Tra i vini più interessanti assaggiati ci sono: Tradizione del Nonno 2013: fruttato, fresco e piacevole al palato; il Primitivo Dolce Naturale Doc (annata 2007) denominato “Il Sava”, un grande vino da dessert e da meditazione, che regala sensazioni di caramello e note tostate, accompagnato da una invidiabile bevibilità. Nota di merito per il Capasonato (vino affinato in anfora), assolutamente da provare: complesso, dolce, con note di melassa, di terra antica, ancora dotato di una acidità che mitiga ed equilibra un grado alcolico ben sostenuto (17,5% vol.)

Cantina Erario

LE CANTINE: Azienda agricola Erario – Tradizione e modernità: l’Agricola Erario è una piccola cantina con lo sguardo continuamente rivolto al futuro. L’azienda produce da tre generazioni sia vino sia olio e oggi è guidata da Roberto Erario e da sua moglie Eleonora Brunetti, volitiva e concreta. La sfida principale, per loro, sta nel coniugare il rispetto del passato con la voglia di sperimentare tecniche moderne e prodotti nuovi tant’è che, gettando il cuore oltre l’ostacolo, stanno pensando di produrre uno spumante metodo classico con vitigni di Puglia. Di quest’azienda, che si trova poco distante dal centro della cittadina, ci sono piaciuti: “Unico”, Primitivo di Manduria Dop riserva 2013 per i suoi intensi profumi di frutta, di liquirizia, di caffè, per l’eleganza e per i tannini morbidissimi e levigati. Da segnalare anche “Idillio”, Primitivo di Manduria dolce naturale Docg (annata 2015), un vino dotato di grande bevibilità, con una dolcezza mai troppo esibita, accompagnata da profumi di frutta rossa matura tipica dei vini di queste terre.

Ristorante I Mercanti

DOVE MANGIARE: Osteria i Mercanti –  Girare per cantina sazia la sete, ma non la fame (anche se tarallini pugliesi sono a disposizione ovunque durante le degustazioni e ne farete una scorpacciata). Per fare una pausa vi consiglio questo ristorante che appartiene alla famiglia Mero e nasce nei locali delle vecchie stalle del castello, che nella loro lunga vita furono trasformate anche in un cinema (il cinema Paisiello). Aperto nei primi anni Settanta dal papà Giuseppe Mero, il ristorante oggi è guidato in cucina da suo figlio Gregorio, chef attento ed appassionato selezionatore di produzioni locali, che ha scelto di lavorare soltanto prodotti freschi di giornata, nel rispetto della tradizione. Abbiamo provato i grandi classici di questa cucina contadina: orecchiette e cavatelli, con una gustosa salsa di pomodorino di Manduria, conditi con cacioricotta e qualche goccia di olio piccante al peperoncino. Poi un piatto creato da Gregorio, tagliolini con baccalà e crema di fave (tutta la pasta è fatta a mano ogni giorno). Golosissime le polpette di vitello, vanto del locale, ricco e tenero il filetto con i carciofi e salsa al Primitivo. Ma se volete potete gustare anche una buone pizza, con una base sottile e croccante e condimenti di grande qualità. Si mangia bene con 25-35 euro.

Produttori vini Manduria

LE CANTINE: Produttori vini di Manduria – La storia del vino Primitivo di Manduria non può prescindere da una visita alla Cantina Produttori vini di Manduria (Cpvini), altra realtà cooperativa, nata nel 1932 e oggi la più antica ancora attiva in questo territorio, che vende all’estero il 40% dei suoi vini. Tra i prodotti più interessanti, il Leggiadro bianco, un vino spumante metodo classico (ovvero: rifermentato in bottiglia) ottenuto con uve Fiano e Malvasia bianca, dalla grande freschezza con profumi floreali e fruttati e un perlage molto fine. Tra le tipologie Primitivo, assaggiate un tarallo pugliese con Elegia, un Primitivo Doc riserva affinato per un anno in barrique francesi di legno Allier, ottenuto da vigneti con oltre cinquant’anni di età: il vino ha profumi caratteristici e intensi di ciliegia matura e di mora, con note speziate, e un gusto morbido e rotondo.

Museo del Primitivo

Museo del Vino Primitivo. Dopo avere visitato la cantina e degustato il vino, chiedete assolutamente di visitare, nell’ala più antica e nelle cisterne ipogee, il museo allestito con passione e con il contributo di tutta la città. Il Museo della civiltà del vino Primitivo è diventato oggi di grande rilevanza etnografica e documentaria e per il visitatore è un vero salto indietro nel tempo: le sale, intagliate nella pietra, ricostruiscono gli ambienti contadini e signorili delle abitazioni di un tempo, e raccolgono strumenti e utensili di uso comune ma anche specificamente inerentei al mondo del vino e alla sua produzione. Visitarlo è una esperienza bellissima, sia per gli adulti sia per i più piccoli.

Cosa mangiare a Manduria

COSA COMPRARE. Parlare di Puglia vuol dire parlare di grano e quindi di pane, ma anche di taralli, friselle e biscotti. A Manduria dovete assolutamente fare un salto al panificio U furno (il forno) , dove si possono acquistare specialità tradizionali, e dove ogni giorno gli abitanti di Manduria si mettono in fila per acquistare le friselle, la focaccia pugliese con pomodori e olive, le focacce farcite con le erbette, i mitici taralli al profumo di finocchietto e le buonissime intorchiate.

Cantina San Marzano

LE CANTINE: San Marzano – E’ una delle realtà più importanti del Primitivo di Manduria Doc. Il paesaggio di San Marzano di San Giuseppe, poco distante da Manduria, è dominato dalla presenza di questa grande cantina cooperativa, nata negli anni Sessanta per la produzione di vini sfusi, che si è gradualmente trasformata in una realtà moderna, che imbottiglia gran parte delle proprie uve trasformandole in vini che vengono esportati in tutto il mondo. Con 90 dipendenti, produce mediamente dieci milioni di bottiglie. E ha nel cassetto diversi progetti, come quello dell’accoglienza per i turisti tra i vigneti storici e nell’antica cantina al centro di Manduria. Tra i vini degustati, segnaliamo Edda, un bianco ottenuto da uve chardonnay, moscatello selvatico surmaturo, fiano minutolo che viene fermentato in legno per alcuni mesi; fresco e robusto il Primitivo Sessant’anni (annata 2014) affinato per un anno in barrique; pieno, caldo ed equilibrato con una trama di tannini molto eleganti il Primitivo riserva 62 (annata 2014), che viene affinato per 18 mesi in legno.

Hotel Corte Borromeo

DOVE DORMIRE: Se cercate un posto particolare, non esitate e scegliete l’Hotel Corte Borromeo, ristrutturato da poco tempo e inserito nel bellissimo Palazzo Dimitri, a due minuti dalla Chiesa Matrice. Uno splendido esempio di residenza signorile del Cinquecento, che al suo interno contiene cisterne, pozzi, muretti a secco che facevano parte delle case medioevali demolite, a suo tempo, per far sorgere questa dimora, con delle ampie volte rinascimentali. Le stanze, ampie e luminose, sono arredate in stile moderno (belli i bagni e le docce molto  spaziose) e il personale è cortese e gentile e molto giovane. Noi siamo stati accolti come in famiglia: ci hanno viziati e coccolati in ogni dettaglio, soddisfando perfino la nostra voglia di mozzarella e stracciata pugliese per la colazione. Davvero un bel posto, che nella bella stagione si anima grazie ad un ristorante e a un cocktail bar che serve aperitivi nelle grandi terrazze che si affacciano sui vicoli del centro storico mandurino.

Cantina Varvaglione

LE CANTINE: Varvaglione – Se c’è un’azienda che strizza l’occhio, in modo intelligente, ai consumatori più giovani, mantenendo un piede ben saldo nel solco della tradizione, questa è la Cantina Varvaglione, a Leporano. Tutto è iniziato nel 1921 grazie al lavoro e alla passione del bisnonno della giovanissima Marzia Varvaglione, che oggi rappresenta la quarta generazione della famiglia e che sta proseguendo il lavoro fatto dal papà Cosimo e da sua moglie Maria Teresa. Attentissimi al packaging (mi sono innamorata di quello floreale e sartoriale di alcune bottiglie), con una cantina rinnovata nel 2014, e grazie a ben studiate strategie di marketing, i vini Varvaglione sono venduti in tutto il mondo. La produzione è di oltre 3 milioni e mezzo di bottiglie e lo stile è decisamente moderno, anche se alcuni vini vengono prodotti con le uve di vigneti che hanno oltre novanta anni di vita. Molto originale la linea di di vini “12 e mezzo”, ma anche il Papale Rosso (annata 2015) un Primitivo che nasce dai vigneti più antichi dell’azienda e che regala importanti espressioni fruttate, morbidezza e tannini eleganti. Da non perdere il Papale Oro (annata 2014), un Primitivo riserva affinato in legni francesi e botti grandi americane. Un vino da custodire assolutamente nella propria personale cantina.

Pub Angelè

DOVE MANGIARE: Angelè pub – Dopo cena, se non avete ancora sonno e volete ancora passare un po’ di tempo a Manduria per fare le ore piccole, vi suggeriamo il particolare e intimo Angelè Pub, nato nel 1993 su iniziativa di Carlo Pio Scacchetti, dietro le mura della Chiesa Matrice, cuore musicale e centro culturale, divenuto negli anni un punto di riferimento per la vita notturna di intere generazioni di tarantini. Qui, si viene per respirare un’atmosfera familiare, scanzonata, tra l’antico e il moderno. Gli ambienti sono ricavati nel frantoio ipogeo del Seicento, di cui si conservano ancora le cisterne e le grandi presse in legno, che potete ammirare mentre sorseggiate una birra artigianale, con delle buone patatine fritte.

Cantina Paolo Leo

LE CANTINE: Paolo Leo – Moderna, sperimentale, giovane. La Cantina Paolo Leo si è affacciata alla produzione del Primitivo di Manduria con le carte in regola per fare bene, modificando negli anni la propria filosofia e diventando una testimone del rinnovamento enologico della Puglia. Creata su iniziativa di papà Paolo, oggi si avvale, per la parte enologica, della collaborazione del figlio Nicola, formatosi in importanti cantine del nord Italia. L’azienda è a San Donaci (provincia di Brindisi), a conduzione familiare, ed è biologica dal 2002. Da qui escono vini gradevoli, adatti al grande pubblico, appartenenti alle più importanti Doc del Salento. Tra i vini della Doc Primitivo di Manduria, ci è piaciuto il Passo del Cardinale 2016: fresco, fruttato, robusto e mai stucchevole. Davvero un bel vino. Notevole anche Giunonico, Primitivo Doc Manduria (annata 2013), fruttato (mora e amarena), balsamico con evidenti sentori di cuoio, grazie a un prezioso affinamento in botti di legno per venti mesi.

DOVE MANGIARE: Casamatta Restaurant –  Se volete mangiare qualcosa di diverso dalla cucina tradizionale di Manduria, ma ovviamente a prezzi più alti, l’indirizzo giusto è il Vinilia Wine Resort, un castello che ospita anche il Casamatta Restaurant. Lo chef Pietro Penna e la sua brigata vi delizieranno con piatti quasi tutti a chilometro zero (non solo perché le materie prime sono locali, ma perché il Vinilia ha anche un bellissimo orto), che reinterpretano in maniera creativa e originale la cucina pugliese. Vi suggeriamo di scegliere il menu degustazione dello chef (70 euro per sette portate), in abbinamento ai vini della cantina Trullo di Pezza, della famiglia Parisi-Lacaita, proprietaria e artefice del recupero del Vinilia resort. Al suo interno, troverete una vastissima gamma di vini Primitivo di Manduria, ma anche una originale carta dei cocktail, tra aperitivi, long drink, distillati.

Vinilia wine resort è prima di tutto un grande castello e un luogo dove rilassarsi in un ambiente di classe. Si trova in aperta campagna, a cinque chilometri da Manduria, in contrada Scrasciosa. Nasce nei primi del 1900 come dimora estiva della famiglia Schiavone. Dallo stile medioevale, con torri merlate sui quattro lati e una torre centrale, il castello è stato restaurato, dopo anni di abbandono. L’intervento di recupero è stato effettuato nel rispetto dei materiali preesistenti, con l’inserimento di arredi di diversi stili ed epoche, dagli anni Cinquanta all’Art Déco fino al design contemporaneo. Diciotto camere, tutte arredate in maniera diversa con materiali che vanno dal legno al ferro battuto, frutto del lavoro di artigiani locali. Cinque le suite con vista dall’alto sul giardino circostante. Prossimamente, ci saranno anche una spa e una piscina.

Cantina Cantolio

LE CANTINE: Cantolio – Nata negli Anni Sessanta, su iniziativa di un gruppo di produttori, Cantolio è oggi una realtà affermata, autosufficiente da un punto di vista energetico (dal 2008 è alimentata con impianti fotovoltaici), che punta a esprimere nei suoi vini le differenze del terroir del vino Primitivo. Le due etichette più interessanti sono il Primitivo di Terra e il Primitivo di Mare, che raccontano nel bicchiere quanto sia importante il sottosuolo per le caratteristiche di un vino. Terra rossa, ferrosa e ricca di argilla per il Primitivo di Terra (chiamato “14,0”, come il suo grado alcolico) ottenuto da vitigni ad alberello di circa sessanta anni di età; suoli sabbiosi e calcarei vicini alla costa per il Primitivo di Mare (denominato “15,0”) che, grazie alle forti escursioni termiche, si esprime con profumi intensi e con una sapidità evidente e molto piacevole.

Manduria mare e dintorni

NEI DINTORNI DI MANDURIA: Manduria ha il suo centro storico in collina ma è anche un comune di mare. Il suo territorio e i suoi vigneti si spingono fino alle coste ioniche. Nella frazione di San Pietro in Bevagna, per esempio, si può visitare la chiesa neogotica di San Pietro, incastonata in una torre medioevale. Oppure si può percorrere tutta la strada provinciale, tra le acque limpide di Punta Prosciutto e le dune di Campomarino. Un litorale dove crescono i ginepri e dove anche nella stagione invernale non mancano paesaggi e panorami da cartolina.

Il Primitivo di Manduria: caratteristiche del vino
Il Primitivo di Manduria si presenta alla vista con un rosso-violaceo tendente all’arancione con l’invecchiamento; l’aroma è leggero e caratteristico, il sapore asciutto, pieno, armonico, tendente al vellutato con l’invecchiamento. Il Primitivo di Manduria Dolce naturale ha colore simile ma sapore dolce, caldo, pieno e armonico; proprietà che si riscontrano anche nel Primitivo di Manduria Liquoroso dolce, dove però la nota alcolica diventa evidente. Abbinamenti consigliati: il Primitivo di Manduria Secco è un vino da pasto che si abbina con piatti saporiti e strutturati come salumi, formaggi piccanti, carni di maiale e primi a base di ragù come le orecchiette. Il Primitivo di Manduria Dolce Naturale è un vino da meditazione che si sposa bene sia con pasticceria secca che con formaggi duri stagionati. Il Primitivo di Manduria Liquoroso Dolce, invece, si abbina meglio a pasticceria più elaborata come torte a base di creme.

La chiamano “la regione che non esiste”. E mi sono sempre chiesta il perché di questa espressione per definire il Molise. Sono voluta andare a scoprire questi luoghi che la mia fantasia vedeva simili all’Abruzzo, verdi e montuosi. E in quattro giorni questa regione l’ho visitata e l’ho vista nei suoi due volti: quello freddo e invernale delle montagne e quello caldo primaverile della pianura e di Campobasso. Ho scelto quindi di visitare le zone più interne, l’Alto Molise, e non quelle costiere, e tornerò sicuramente per vedere i trabucchi sul mare al tramonto. L’impressione che ho avuto è quella di una regione verde, ricca di risorse naturali, dalle tradizioni contadine e agropastorali ancora vive e fiere, come quella della transumanza, che negli ultimi anni si sta gradualmente riscoprendo. Una regione che si sente ancora crocevia di quella che fu chiamata “la civiltà dei tratturi”, in un percorso che da secoli unisce Abruzzo, Molise e Puglia. Una terra di grandi materie prime, con gente che lavora sodo, che parla poco e si dà molto da fare. Quello che mi è rimasto nel cuore del Molise sono i suoi borghi, incastrati tra la terra e il cielo, incuneati su speroni di roccia dove è quasi impensabile concepire dei centri abitati. Borghi purtroppo penalizzati dalle strade di accesso, che meriterebbero un po’ più di manutenzione, a esclusione di quelle dei vari fondovalle che sono ben tenute. Il Molise è anche gastronomia di qualità e primizie agroalimentari: dal caciocavallo al pane, dai dolci della tradizione a uno straordinario olio extravergine di oliva: un paradiso per i gourmet, anche per i prezzi, davvero molto al di sotto della media.

AGNONE – Ho iniziato il mio viaggio da Agnone, in provincia di Isernia, città di origini sannite e sede della più antica fabbrica di campane del mondo. Come tutti i borghi dell’Alto Molise, Agnone si trova a 840 metri d’altezza ed è immersa nel verde, circondata da boschi e torrenti. Da lontano, svettano i tanti campanili delle chiese: nel piccolo centro abitato infatti ce ne sono ben tredici. Tra queste, la Chiesa di Sant’Emidio (con l’attigua biblioteca Emidiana), quella di San Marco e la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Da visitare anche la chiesa di San Francesco, monumento nazionale, e il suo chiostro: risale al XIV secolo e ha un portale gotico sormontato da un bellissimo rosone. Tra i punti più belli della cittadina c’è la Piazza Plebiscito, con la sua fontana risalente al 1880.

AGNONE – Il centro storico di Agnone è di impianto veneziano, come si può notare dalle tante statue di leoni, simbolo della Serenissima, sparse per il paese. Nel XII secolo, ad Agnone, giunsero degli artigiani veneti al seguito di Landolfo Borrello, nobile molisano che prestò servizio alla corte dei Dogi di Venezia e ricreò gli ambienti della città lagunare nel centro molisano. Da Venezia giunse in Molise anche l’antica arte della lavorazione del rame che, in epoca medioevale, nella valle del fiume Verrino, aveva favorito la creazione delle antiche fonderie del rame, a funzionamento idro-meccanico. Oggi, nel centro di Agnone, gli artigiani non hanno dimenticato le proprie origini. E se volete conoscere come operano i maestri ramai vi consiglio di visitare l’antica bottega della famiglia D’Aloise, lungo il Corso Garibaldi, la via dello shopping.

DA GUSTARE AD AGNONE: PASTICCERIA CAROSELLA – Percorrendo il Corso Garibaldi, incontrerete la storica Pasticceria Carosella: una dolceria tradizionale gestita interamente da donne, dalle cui mani escono dolci senza compromessi, fatti per lo più con ingredienti freschi e molisani ma senza trascurare il meglio di altre regioni (come le mandorle siciliane di Avola). Sono le piccole cose a rendere speciale questi dolci: nessun uso di preparati, le uova rigorosamente fresche, il latte e la panna migliori sul mercato, i piccoli segreti di famiglia nelle ricette che si tramandano da quattro generazioni: oltre 172 anni in tutto. Segreti come i tre cioccolati (bianco, al latte e fondente), che Roberta Sabelli usa per bilanciare il gusto delle paste imperiali. I dolci più noti di Agnone sono le ostie ‘prene’ (ripiene di un impasto a base di cacao, miele e frutta secca), ma non sottovalutate la bontà di paste imperiali, mostaccioli, pasta reale e, ovviamente, il gusto dei confetti ricci. In questa antica ricetta, le mandorle vengono cosparse di gomma arabica e poi di zucchero sciroppato. L’uso delle bassine (contenitori rotanti) consentono allo zucchero di cristallizzare in maniera irregolare e ottenere la rugosità del confetto sulla superficie.

DA GUSTARE AD AGNONE: ANTICHI SAPORI – Antonio Patriarca è il cuore del panificio Antichi Sapori, dove le cose si fanno con il ritmo delle lievitazioni e sono strettamente legate alla stagionalità dei prodotti. Entrare in questa piccola bottega vuol dire avere l’imbarazzo della scelta su cosa assaggiare prima: consiglio il golosissimo fiadone, una sorta di focaccia salata a base di formaggio e uova, leggero e profumato. Poi le ciambelle ‘annasprate’ (ricoperte di glassa), gli amaretti alle noci, i mostaccioli col cuore di arancia amara, le ostie prene, il ‘cocorozzo’ con l’anice dentro, le ‘castagne’ di pasta frolla, rivestite con cioccolato all’olio extravergine di oliva. Antonio usa solo materie prime locali o, tutt’al più, del vicino Abruzzo. Il grano è di Molino Candelori, i formaggi del caseificio Di Nucci. Il pane è, ovviamente, a lievitazione naturale. Non dovete perdere quello con le patate e il pane pizza. Ssono stata in Molise alla fine del periodo Pasquale e, con mia grande sorpresa, da Antichi Sapori ho trovato i panettoni! Si, i panettoni. La spiegazione è tanto semplice quanto ‘strana’: gli agnonesi durante le vacanze natalizie sono soliti mangiare le ostie prene, mentre i panettoni li mangiano a Pasqua…

IL CACIOCAVALLO DI AGNONE – Una delle bandiere della tradizione gastronomica agnonese è il caciocavallo, riconosciuto dalla Regione Molise come Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat). E’ chiamato “formaggio della transumanza” per la sua lavorazione ancora completamente artigianale e, in pratica, è la memoria storica della civiltà dei tratturi. In questo video, girato al Caseificio Di Nucci, potete vederne la lavorazione, ma vi consiglio di leggere qui l’articolo per approfondire l’argomento e farvi incantare da questo formaggio straordinario.

DOVE MANGIARE AD AGNONE: LOCANDA MAMMI’ – Il ristorante che non ti aspetti: Stefania Di Pasquo, allieva del primo corso di cucina ideato da Niko Romito (chef stellato del ristorante Reale, a Castel di Sangro), ha creato in una zona agricola, e in quella che era la casa di famiglia, la Locanda Mammì: una sorta di bistrot dove la cucina è fatta rigorosamente con ingredienti stagionali e del territorio, abbinati in modo creativo ma senza stravolgere l’essenza della tradizione. Il menu dà una attenzione particolare a piatti vegani, vegetariani e senza glutine. Stefania aveva chiare le idee fin dall’inizio del suo percorso: tornare a casa e aprire un ristorante (che è anche locanda con bellissime camere) nel suo paese. E lo ha fatto. Tante le attenzioni verso il cliente, dal benvenuto dello chef con un calice di Prosecco di Valdobbiadene extra dry e una crema di patate con polpettina e maionese ai lamponi fino alla piccola pasticceria offerta a fine pasto. Tutto è locale, fin dall’acqua (Molisia) e la carta dei vini è ben selezionata, con etichette prevalentemente locali, e con qualche escursione in Abruzzo, nord Italia ma anche Francia. Decisamente piacevole e raro il fatto che ogni pietanza venga servita in piatti caldi; pane e grissini sono fatti in casa con lievito madre, come pure la pasta e gli gnocchi. Tra gli antipasti (in carta a 6-8 euro) ho provato tre piatti: un ottimo tortino di cipolla e parmigiano con composta di cipolle; un mini hamburger di agnello, ben cotto, con maionese ai lamponi; la lingua di bovino con finocchi e arance, molto fresca. Tra i primi (7-8 euro) ho scelto gli gnocchi al caciocavallo con limone e menta, ben equilibrati. Tra i secondi (10-12 euro), il filetto di maiale con riduzione di vino Tintilia. Abbondantissima e di livello la piccola pasticceria offerta dallo chef: creme brulée, crostatina al ribes e cioccolatino ripieno. Sul conto, un rapporto qualità-prezzo assolutamente vantaggioso per un ristorante da non perdere.

ANTICA FONDERIA MARINELLI – Un’esperienza davvero singolare ad Agnone è la visita alla Pontificia Fonderia Marinelli. Non capita tutti i giorni di vedere produrre delle campane e pensare che quegli oggetti risuonano da decenni in ogni angolo della terra, visto che si tratta della più antica fonderia italiana e di una delle aziende familiari più antiche del mondo, è gestita dalla stessa famiglia fin dall’anno Mille. Tanto per citarne alcune, sono firmate Marinelli le campane del santuario di Pompei, di Montecassino, della cattedrale di Buenos Aires, della chiesa della Collegiata di Guardiagrele, le campane dei vari Giubilei e quella dell’Expo di Milano del 2015. Durante la visita capirete perché costruire una campana richiede tempo e una precisa conoscenza delle leggi della fisica, della matematica e dell’armonia. Dietro un semplice suono, infatti, ci sono lunghi e complessi calcoli e variabili. Per consentire ai visitatori di entrare meglio in questo mondo la fonderia ha creato anche un museo, dove si possono vedere antiche collezioni di campane e dove si viene guidati nelle fasi di produzione di una campana, Oltre a essere un vero e proprio strumento musicale è anche un’opera d’arte, decorata da maestri nelle arti figurative. E la dimostrazione finisce con un bel concerto di campane suonato dal vivo.

AREA ARCHEOLOGICA DI PIETRABBONDANTE – Visitare l’Alto Molise vuol dire ammirare anche un’area archeologica unica, quella del Teatro Sannita di Pietrabbondante, situato sulla cima del Monte Saraceno a quasi mille metri di altezza. Si tratta di un teatro e di due santuari, costruiti a partire dal secondo secolo avanti Cristo, e riscoperti solo nel 1858, grazie all’opera dei re Borboni. E’ uno dei più antichi luoghi di culto sanniti, nonché la principale testimonianza monumentale risalente all’epoca sannita (IV secolo avanti Cristo). Il complesso del teatro aveva una capienza di 2.500 spettatori ed era diviso in una gradinata superiore e in una inferiore, composta da tre file di sedili in pietra, dotati di spalliera, realizzati da un unico blocco di pietra e decorati alle due estremità da zampe di grifo, meravigliosamente ben conservate. Scalinate, porticati e colonne completano l’insieme. Tutto è costruito in una pietra grigio-biancastra, che ancora oggi contrasta in maniera scenografica con il verde dei prati. Vale assolutamente una visita.

PIETRABBONDANTE –  Il complesso archeologico appartiene al Comune di Pietrabbondante che si erge a 1200 metri sul livello del mare, incastonato e allungato tra i massi rocciosi calcarei chiamati “morge”. Il centro storico del paese è di impianto medioevale ed è stato realizzato nel tempo con una parte delle pietre del complesso archeologico del teatro sannita, saccheggiato finché nel 1857 si capì che in quel punto c’erano sepolti un santuario e un tempio.

DOVE MANGIARE: DA ADRIANO – Dopo la visita al sito archeologico di Pietrabbondante spostatevi nella vicina Carovilli per un pranzo rustico Da Adriano. Quando entrerete nel suo ristorante sarete accolti come in casa di un amico, direttamente in cucina, dove vi verrà offerta una grappa e del caciocavallo di Carovilli di lunga stagionatura. Poi vi siederete in una sala semplice, con tovaglie a quadretti. Il menu lo fa Adriano ed è a prezzo fisso: 30 euro, compresa acqua e vino. Una sola raccomandazione: sedetevi con molta fame perché, qualunque cosa mangerete, anche solo gli antipasti, il prezzo non cambierà, quindi prendetevi il vostro tempo e mangiate con appetito tutto quello che arriverà a tavola. Ai fornelli ci sono lo stesso Adriano, sua moglie e i figli. Lunga e golosa la carrellata di antipasti: il raro salame sotto sugna, una buonissima ricotta vaccina da affioramento, il pane intinto nell’uovo e fritto (la merenda dei bambini), la stracciata molisana, il crostino con caciocavallo fresco e burrino, l’insalata di cuore di carciofo e caciocavallo stagionato, la pizza alla brace di Adriano, la scamorza cotta nel forno, crepes con brodo di carne, polpettine e formaggio (piatto di sua ideazione). Come primi: fettuccine al ragù di agnello e a seguire la tradizionale grigliata mista oppure agnello arrosto. I dolci sono semplici e cambiano secondo l’estro dello chef.

CAPRACOTTA – In un itinerario sull’Alto Molise, non potete non passare dal paese di Capracotta: 1421 metri sul livello del mare, il secondo comune più alto dell’Appennino. Nonostante sia di impianto medioevale, Capracotta è stato costruito praticamente da zero dopo i danni subiti durante la seconda guerra mondiale e oggi è conosciuto come una delle principali mete sciistiche del Molise, anche se il mio interesse è stato piuttosto rivolto al famoso pecorino di Capracotta. Qui, in altura, passava uno dei tratturi più importanti del Molise, che ha reso il paese uno dei punti nevralgici della transumanza.

DA GUSTARE: TROTTA FORMAGGI – Oreste Trotta ama definirsi un affinatore d’altura nell’altissimo Molise. Il suo negozio, Trotta Sapori, nasce grazie al papà Sebastiano, un sarto di mestiere con la passione dei formaggi che decise di tornare a Capracotta dopo un periodo di lavoro a Roma, rilevando una piccola bottega alimentare. Da poche forme di formaggio, custodite per alcuni clienti speciali, fino ad arrivare al mestiere di affinatore, il passo è stato breve. Il figlio Oreste ha ereditato la passione paterna. Il suo negozio sembra, a prima vista, un piccolo supermercato di paese, quelli dove puoi trovare un po’ di tutto, ma in realtà nasconde dei veri e propri tesori, sia nel bancone di vendita, sia nei locali adiacenti in cui Oreste lascia riposare formaggi e salumi. A distinguere i prodotti affinati da Oreste Trotta è un marchio “T” che viene stampato sui pecorini da ormai 45 anni. I formaggi arrivano direttamente da Carovilli: il caciocavallo è ottenuto dal latte munto a maggio (alto molisano maggengo) e viene proposto nelle tipologie normale, tartufo e alle vinacce (creato direttamente da Oreste con le vinacce dell’uva tipica del Molise, la Tintilia). Tra gli altri formaggi: indimenticabile il profumo dei pecorini canestrati di varie stagionature, fatti con latte di pecore allevate al pascolo libero. Oreste si diverte a prendersi cura anche di alcuni prosciutti, stagionati da 16 a 24 mesi, che arrivano direttamente da produttori abruzzesi e di gustose soppressate. Da non perdere, se volete fare un’esperienza insolita, l’appuntamento del 31 dicembre, quando Oreste apre una forma di pecorino stagionato per almeno due anni e festeggia così, con amici, clienti e turisti, l’anno nuovo.

VASTOGIRARDI – Questo piccolissimo paese è uno dei borghi più belli d’Italia: come molti luoghi in Molise è di impianto medioevale ed è dominato da un castello a corte che contiene al suo interno un nucleo di abitazioni, una piazza e una chiesa del 1400 (la chiesa di San Nicola). Vastogirardi è conosciuto anche come il paese del volo dell’Angelo, una rievocazione storica dedicata alla Madonna delle Grazie che si tiene da oltre cento anni nei primi giorni di luglio, in cui una bambina vestita da angelo viene fatta scorrere su una carrucola per circa 40 metri fino al sagrato della chiesa, dove è posta la statua della madonna. Non perdete una passeggiata per i vicoli e per le scalinate in pietra. Particolare il cartello all’ingresso del centro abitato: “Attenzione, rallentare. In questo paese i bambini giocano ancora per la strada”. Cose d’altri tempi che è piacevole ritrovare.

PESCOLANCIANO – Nel mio itinerario per i borghi dell’Alto Molise, vi suggerisco una breve tappa a Pescolanciano, che domina il fondovalle del fiume Trigno. Questo paese è raccolto attorno a un piccolo castello, il cui primo nucleo risale all’ottavo secolo, anche se la struttura che conosciamo oggi sorse intorno all’anno 1224, con pianta esagonale e torre maestra, ancora ben conservata. La proprietà del castello è privata, salvo alcuni locali che sono stati acquistati dalla provincia di Isernia. E purtroppo è visitabile solo su prenotazione: io non lo sapevo, ma voi siete più fortunati perché vi ho appena avvertiti.

BAGNOLI DEL TRIGNO –  La visione di Bagnoli del Trigno da lontano è sorprendente: il simbolo di questo borgo molisano è senza dubbio il campanile di San Silvestro, costruito direttamente su uno sperone di roccia, su cui si aggrappa la chiesa. Costruita tra il XIII e il XIV secolo, la struttura è letteralmente incastrata tra due rocce che lasciano visibili solo le pareti laterali. Alla luce del sole il campanile brilla grazie a una bella copertura in maioliche colorate. Vale la pena fare uno sforzo (enorme, onestamente) per ammirare da vicino chiesa e campanile: vi si arriva, infatti,  solo a piedi, tramite una delle scalinate che si arrampicano sui lati della parete rocciosa. Ancora più in alto, il paese è dominato dai resti del castello San Felice: è sicuramente uno dei borghi più suggestivi dell’Alto Molise.

I TRATTURI – Percorrendo le strade asfaltate dell’Alto Molise vi capiterà spesso di vedere dei cartelli turistici di colore marrone che segnano l’inizio e la fine di un tratturo, antico percorso che greggi e uomini percorrevano durante la transumanza degli animali. Devo ammettere che oggi è abbastanza difficile identificarli. Essendo non più praticate come una volta, queste autostrade della transumanza sono ricoperte da strati di erba, ma un occhio attento (non il mio) riesce ancora a scorgere il sentiero, laddove il terreno è più basso a causa del peso degli animali e del passaggio costante degli armenti. I tratturi più importanti (dall’Abruzzo attraverso il Molise fino in Puglia) seguono le direttrici Aquila-Foggia (243 km); Pescasseroli-Candela (211 km); Celano-Foggia (207 km) e Castel di Sangro-Lucera (127 km) e ancora oggi sono percorsi da animali e uomini, anche se in misura enormemente inferiore rispetto al passato.

FROSOLONE – Da Pescolanciano, prendete la strada panoramica che, passando per Civitanova del Sannio, conduce a Frosolone. In questo centro di alta collina, dove anche in estate c’è un bel fresco, potete passeggiare per vie strette e lastricate in pietra: partendo dalla Fontana dell’Immacolata, percorrete il Corso Garibaldi, circondato da abitazioni medioevali e ottocentesche. Meritano una visita la chiesa di Santa Maria Assunta, consacrata nel 1309, il Palazzo Baronale e il Museo dei Ferri taglienti, dedicato alla straordinaria arte della coltelleria, che fa di Frosolone il centro più importante del Molise. Al punto che quando si usa il termine Frosolone è come se si usasse un sinonimo di coltello. Tra le botteghe artigiane più antiche, entrate alla coltelleria di Rocco Petrunti, risalente al 1800.

DOVE MANGIARE, PIANA DEI MULINI – Lasciata Frosolone, sulla strada che porta a Campobasso, fate una sosta al ristorante resort Piana dei Mulini, a Colle d’Anchise. Una struttura risalente al 1700, che è residenza d’epoca e albergo diffuso, con volte e colonne in pietra e una sala accogliente dove potrete assaggiare diverse tipicità: un tagliere di salumi misti, accompagnati da miele, confettura e un’ottima ventricina; primi piatti in base alla stagionalità degli ingredienti (ho provato dei cavatelli fatti in casa con asparagi e crema di caciocavallo); tra i secondi, si può scegliere tra grigliate miste di carne e filetto di maiale; non perdete un colorato piatto di frutta mista servita sul ghiaccio, cosa rara ormai nei ristoranti italiani. In menu poche proposte, ma gustose e ben realizzate. Prezzi molto contenuti: si mangia con 25 euro a testa. La carta dei vini è prevalentemente molisana con una discreta scelta tra i vari territori.

ORATINO – L’antica Loretinum è, secondo alcune fonti, di origine normanna. Il paese si trova a dieci minuti di auto da Campobasso ed è un piccolo gioiello, un concentrato di strade in pietra, ornate da balconi, balaustre, portali in legno colorato. La bellezza è anche nelle case diroccate, nei tetti squarciati che incrociano lo sguardo del cielo, nei raggi di sole sulle maioliche del campanile. E’ un centro dove l’artigianato, e l’arte in generale, sono stati messi al servizio della comunità: qui hanno lavorato scalpellini, vetrai, pittori che poi hanno portato le loro opere in giro per il Molise e anche oltre. La bellissima Chiesa di Santa Maria Assunta è la prova di questo fervore artistico che ha attraversato i secoli, così come il Palazzo Ducale e Casa Giuliani. Infine, è stata la verdissima piazza Giordano a farmi uno dei regali più belli: un tramonto spettacolare, con vista sulla vallata del fiume Biferno. Da non perdere.

FERRAZZANO  – Attorno a Campobasso, su un colle che domina la città, sorge Ferrazzano. Soprannominato la sentinella del Molise (“lù spione”) per la sua posizione incredibilmente panoramica, Ferrazzano è circondato da alte mura che racchiudono il castello baronale della famiglia Carafa-Molise, risalente al 1100 e restaurato nel XV secolo, oggi ancora di proprietà privata. Il vecchio borgo, sul lato meridionale del paese, è stato costruito pietra su pietra ed è molto ben conservato. Da vedere, la Chiesa dell’Assunta, che custodisce una Fonte battesimale del XIII secolo e diverse opere pittoriche del 1700.

CAMPOBASSO –  Tra tramonti con viste spettacolari a 360 gradi sulle vallate, si arriva a Campobasso, dominata dal suo castello, incorniciato da pittoreschi vicoli in pietra. Il castello di Monforte  è il cuore più antico di Campobasso e sorge a 700 metri d’altezza. Partite da questa collina panoramica, raggiungibile in auto o attraverso scalinate e salite tra i vicoli (e vi consiglio di farvi forza perché scoprirete scorci davvero belli), per scoprire la città, capoluogo del Molise, di lontane origini longobarde. Scendendo verso i quartieri più bassi della città, attraverso piccole e tortuose scalinate, incontrerete via via le sue chiese: quella di San Giorgio, costruita nell’anno Mille, che custodisce preziosi affreschi del Trecento, quella di San Bartolomeo risalente al tredicesimo secolo, quella di Sant’Antonio Abate, la chiesa romanica di San Leonardo e di Santa Maria della Croce. Non perdete poi una visita nel Museo provinciale Sannitico, che conserva una delle più importanti collezioni di epoca sannitica, in parte provenienti dal Teatro di Pietrabbondante.

DA GUSTARE,  PASTICCERIA BRISOTTI – A Campobasso, poco lontano dalla centrale piazza Vittorio Emanuele, percorrendo il corso dedicato allo shopping sedetevi per una pausa nello storico Caffè Brisotti, luogo di ritrovo per tutti gli abitanti di Campobasso: qui troverete un’ottima pasticceria locale, con influenze campane, lievitati leggeri, un aperitivo corposo e vario e una buona gelateria artigianale.

DOVE MANGIARE, MISERIA E NOBILITA’ – Un indirizzo sicuro a Campobasso è il ristorante Miseria e Nobiltà, in uno dei vicoli più centrali della città. Il locale è situato al primo piano di una abitazione ottocentesca ed è diviso in più sale arredate in arte povera con pareti colorate, quasi come se fosse ancora una casa. Personale di sala cortesissimo e professionale, Miseria e Nobilità offre dei menu molto convenienti di quattro portate a 30 euro, tra cui uno tradizionale, uno senza glutine, uno di pesce. E ancora, un menu degustazione dello chef con 8 portate a 60 euro. Tutti i menu hanno l’abbinamento al vino, a cura del sommelier, incluso nel prezzo. Ordinando alla carta, gli antipasti vanno da 7 a 10 euro, e sono rivisitazioni di piatti del territorio, come gli involtini di melanzana e caciocavallo podolico, il cannolo di pane con baccalà, olive e capperi, le polpettine di magro e ricotta con carciofi e salsa allo yogurt. Tra i primi piatti  (9-13 euro), ho provato degli ottimi e abbondanti agnolotti ai fiori di zucca e mandorle, pomodoro e basilico e dei delicati cavatelli di grano saraceno, lardo, mentuccia e pecorino. Sui secondi piatti  (10-14 euro), l’immancabile agnello, presentato in tre cotture: polpetta, coscia alle erbe e costoletta arrosto. E, per chi ama il pesce, oltre al baccalà che entra di diritto nella tradizione gastronomica molisana, c’è il filetto di branzino con carciofi al timo e rapa rossa. Tra i dolci, una scelta golosa di gelati, affogati e panna cotta. Abbiamo provato la crema pasticcera, con gelato allo yogurt, amarene e biscotti al mais. I dolci costano tutti tra 4 e 7 euro. Il locale è anche pizzeria, con farine 100% italiane macinate a pietra da agricoltura sostenibile, un impasto che fa 72 ore di lievitazione e ingredienti selezionati: le pizze costano tra i 7 e i 10 euro. Cantina con ampia selezione di vini del Molise e una discreta scelta da nord a sud Italia. prezzi onesti e sommelier molto bravo e preparato.

LA MOLISANA –  Quinta azienda italiana per produzione di pasta, La Molisana è stata storicamente gestita dalla famiglia Carlone che guidò l’azienda in modo pionieristico, la fece crescere, anche se poi nel 2011 andò incontro a un fallimento per vicende familiari. Rilevata dal gruppo Ferro, ora è guidata da una generazione giovane, composta da quattro cugini (Domenico, Giuseppe, Vincenza e Rossella) tutti tra i 40 e i 49 anni. Il Gruppo Ferro lavora nel settore molitorio da cento anni e ora il Mulino aziendale fornisce la materia prima, le farine, allo stabilimento di trasformazione. Il grano utilizzato è sia nazionale (sud Italia e Molise) sia estero (Canada, Arizona e Australia) e tra mulino e pastificio in azienda sono impiegate oltre 120 persone. L’attenzione al territorio è uno dei pilastri de La Molisana, e dal dicembre 2016 un accordo di filiera consente al pastificio di produrre pasta con grani esclusivamente coltivati nel basso Molise (varietà Maestà e Don Matteo). A giugno 2017 ci sarà il primo raccolto e quindi la produzione di una pasta 100% made in Molise, con l’indicazione dell’origine in etichetta. Sono il profumo del grano e il tepore della pasta appena uscita dalle trafile, ancora morbida a calda, la cosa che mi è rimasta più impressa della visita allo stabilimento.  E ancora le fila ordinate di spaghetti che ondeggiano, pronti per il taglio. Otto le linee di produzione: tre trafile lunghe, tre corte, una di nidi di semola, una di nidi all’uovo: il procedimento appare semplice, gli ingredienti sono solo due, grano e acqua. Niente sale. Il grano viene miscelato già all’interno del mulino, successivamente viene trasportato direttamente nello stabilimento, dove viene stoccato in nove silos a seconda della tipologia, passato sotto un magnete per eliminare le parti ferrose, e setacciato per eliminare eventuali grumi. Le trafile al bronzo vengono lavate a ogni utilizzo con acqua a pressione. La semola è poi mescolata con acqua per 15 minuti, l’impasto viene fresato (schiacciato), quindi passa attraverso le trafile e viene tagliato con un procedimento interamente automatizzato. Una volta ottenuta la pasta dalle trafile, si passa all’essiccazione, perché il contenuto di acqua deve passare dal 30% al 12%. Durante questa fase la pasta passa attraverso tre forni con diverse temperature che effettuano una essiccazione graduale (a 80 gradi centigradi) che dura circa tre-quattro ore per i formati corti e sette ore per quelli lunghi (essiccazione lenta). Il prodotto viene successivamente fatto raffreddare a 20 gradi e confezionato. Dal momento in cui la farina è consegnata allo stabilimento fino al confezionamento passano in media 5-6 ore.

CAMPOBASSO – Dopo avere visitato la parte alta e la zona del castello di Campobasso, scendete verso la parte bassa, ottocentesca. Arrivati a Piazza Gabriele Pepe dirigetevi verso la Cattedrale, fiancheggiando il Teatro Savoia, in stile liberty. Vi suggerisco poi di visitare, poco distante, la Piazzetta Palombo: creata nel 1896 come mercato contadino, dal 2000 è stata fatta rivivere dagli artigiani locali che hanno riaperto le antiche botteghe (calzolai, pelletteria, oggettistica).

DA GUSTARE, PASTICCERIA ZUCCHERO E VANIGLIA – Se oltre ai dolci tradizionali volete provare a Campobasso una pasticceria di taglio più attuale, con ottimi lievitati, prodotti da forno, torte moderne e croissant alla francese, vi consiglio la pasticceria Zucchero e Vaniglia, un piccolo esercizio commerciale gestito in maniera artigianale con pasticceria di ottima qualità, a prezzi davvero competitivi. Vale sicuramente la pena fermarsi qui per fare una colazione golosa.

COSA COMPRARE – In Molise avrete l’imbarazzo della scelta per i vostri souvenir enogastronomici: a partire dai formaggi, caciocavallo, pecorini, stracciata, manteca, caciosalame, passando per i salumi come la pampanella e la ventricina, per continuare con i taralli, i lampascioni, una bottiglia di Tintilia del Molise e una di olio extravergine di oliva locale. A Campobasso c’è un indirizzo sicuro dove trovare una vasta gamma di prodotti molisani: la pizzicheria Di Chiro.

DOVE MANGIARE A CAMPOBASSO, ZI CONCETTA – Entrare alla Grotta di Zi’ Concetta, storica trattoria nel centro storico cittadino, è come entrare in casa della nonna. La proposta gastronomica di questo locale varia di giorno in giorno: non c’è un menu, né una carta dei vini, ma è una tappa imperdibile per il turista, anche perché è uno dei locali frequentati dai molisani veraci. Le scelte sono quelle della tradizione, rare a trovarsi altrove: pizza e minestra (una zuppa di erbe spontanee servita con  pizza di mais sbriciolata), orecchiette al sugo di carne, pallotte “cacio e ova”, grigliate di carne, scamorza alla piastra accompagnata da una fresca insalata, verdure ripiene, pasticciotti. Prenotate, altrimenti non troverete posto neanche nei giorni feriali, perché questo locale è sempre affollato. I piatti sono abbondanti e gustosi, il servizio familiare e molto cordiale e un menu dall’antipasto al dolce, compresa acqua e vino, costa 25 euro.

DOVE DORMIRE A CAMPOBASSO, PALAZZO CANNAVINA – Il claim di Palazzo Cannavina recita: “Dormire nell’arte”. E devo concordare: a un pezzo veramente piccolo, 80 euro a notte, dormirete in una suite all’interno di un palazzo costruito tra il XVII e il XVIII secolo. Palazzo Cannavina è in pieno centro storico di Campobasso e il bed and breakfast (categoria lusso) è al piano nobile, con affacci sui fondaci e su piazzetta Palomba. I magnifici pavimenti in maiolica, gli affreschi alle pareti e sui soffitti, gli infissi originali sono stati rigorosamente mantenuti, ma l’arredamento è una moderna collezione di opere d’arte moderna, dalle lampade ai quadri, passando per vasi, dormeuse, sedie e comodini. Sparsi per la struttura libri e cataloghi d’arte. Bellissima la soluzione per i bagni, realizzati e arredati in modo ultramoderno, che hanno cristallo trasparente al posto del soffitto per non perdere la bellezza degli affreschi. Tutte le suite sono diverse l’una dall’altra, uniche. Un posto che, nel rapporto qualità-prezzo, è sicuramente vincente e che vi consiglio vivamente: Emanuela, che lo ha ristrutturato insieme al padre, architetto, investendo tempo, soldi e passione in questa avventura, è una donna forte e piena di iniziativa e vi saprà dare anche tanti consigli utili per la vostra permanenza a Campobasso e in Molise.

(itinerario fatto nel maggio del 2017)

Oggi voglio parlarvi di un libro (anzi un diario) fortissimo che ho trovato e subito comprato, ormai più di un anno fa, nonostante Annalisa fosse ancora troppo piccola per poterlo utilizzare (in realtà è troppo piccola ancora adesso :D), ma non potevo lasciarmelo scappare!

Si chiama DISTRUGGI QUESTO DIARIO (DOVE VUOI), l’autrice è Keri Smith ed è pubblicato in Italia da Corraini Edizioni.

Si tratta di un diario tascabile il quale –propone una serie di esercizi creativi che mettono alla prova le abilità del lettore per pasticciare, riempire e sfasciare le pagine del diario.

Distruggi questo diario (dove vuoi) ci chiede di svolgere una serie di piccoli atti di distruzione creativa.

QUALCHE ESEMPIO:
“schizza un po’ di fango”,
“spiaccica qualcosa in questa pagina”,
“fai ruzzolare il libro giù da una collina”,
“trova il modo di indossare questo libro”.

Un insolito manuale portatile per uscire dal seminato, per sperimentare “cose che normalmente non prenderesti in considerazione”, per mettere in pratica la libertà.-
(fonte Corraini Edizioni )

Ammetto che non vedo l’ora che la mia bimba sia grande abbastanza per poterglielo regalare, sono sicura che le piacerà tantissimo soprattutto perché sarà un mezzo per rendere lecite attività spesso vietate da noi mamme (come il pastrugnare col fango)!

Trovo che sia un regalo originale per tutti i bambini che attraverso questo diario avranno modo non solo di divertirsi ma anche di sperimentare, immaginare, allenare la mente e l’inventiva.

Se volete fare un regalo poco scontato e sicuramente gradito, DISTRUGGI QUESTO DIARIO (DOVE VUOI) è sicuramente l’idea giusta.

E se non avete bimbi a cui regalarlo…USATELO VOI GRANDI! A volte fa bene anche a noi tornare un po’ bambini, no?

Consigliato a bimbi (o adulti!!) che sanno già leggere ]]> https://foodbloggermania.it/ricetta/un-bellissimo-regalo-per-bambini-avventurosi/feed/ 0 https://foodbloggermania.it/ricetta/itinerari-la-bianca-puglia-passeggiata-tra-valle-ditria-e-murgia-dei-trulli/ https://foodbloggermania.it/ricetta/itinerari-la-bianca-puglia-passeggiata-tra-valle-ditria-e-murgia-dei-trulli/#comments Mon, 08 May 2017 07:00:53 +0000 fratelli_ai_fornelli http://foodbloggermania.it/ricetta/itinerari-la-bianca-puglia-passeggiata-tra-valle-ditria-e-murgia-dei-trulli/ Continua a leggere..]]>

E’ la luce la prima cosa che ti colpisce quando arrivi in Puglia. Una luce che, per intensità, mi ricorda quella della mia Sicilia. Qui è vibrante, amplificata dal bianco abbagliante dei borghi della Valle d’Itria e della Murgia dei Trulli e occhieggia tra i rami degli ulivi secolari. Da questi luoghi ho scelto di far partire il mio itinerario: un viaggio di 4 giorni, perfetto per un weekend lungo. Prima tappa Ostuni, per poi visitare Ceglie Messapica, Carovigno, Martina Franca, Locorotondo, Alberobello, Cisternino. Come sempre, non mi sono limitata a visitare i borghi e sono voluta entrare nel cuore produttivo del territorio visitando caseifici, biscottifici, salumifici, oleifici e, ovviamente, ristoranti e pizzerie gourmet. Per gli appassionati di buon cibo, la Puglia rappresenta oggi una meta obbligata. La sua cucina è a 360 gradi e propone grandi materie prime: dall’olio extravergine di oliva ai formaggi, dal pesce dell’Adriatico ai salumi, passando per una grande varietà di frutta e verdura. Sono molti, quindi, i souvenir enogastronomici che potrete portarvi a casa.

OSTUNI – Ostuni, la città bianca, va ammirata da lontano, rannicchiata sul suo piccolo colle e tesa verso il cielo: il centro storico è un dedalo di strette vie e scalinate che portano da piazza della Libertà, dominata dalla chiesa convento di San Francesco, fino alla concattedrale di Santa Maria Assunta. Lungo la salita di Via Cattedrale non fatevi attirare dai tanti negozi che offrono cibo e souvenir e concentratevi sui palazzi che costeggiano la strada con i loro portali, gli stemmi delle famiglie di antica nobiltà e i balconi decorati, per aprire infine lo sguardo davanti alla cattedrale in stile romanico gotico fiorito. Alle vostre spalle troverete il meraviglioso arco degli Incalzi, voluto da Federico II di Svevia e risalente al 1230.

Secondo me, la cosa più bella da fare a Ostuni è perdersi nelle viuzze che disegnano cerchi concentrici attorno alla cattedrale. In effetti, guardando Ostuni dall’alto si nota la pianta a spirale di questa cittadina di origine medioevale. Armatevi di scarpe comode, perché le strade sono implacabilmente in salita o in discesa e, ovviamente, ci sono molti gradini. Le case, tutte dipinte con calce bianca, sono in parte ristrutturate e decorate con estrema cura, utilizzando fiori dai colori vivaci che spiccano nel biancore e porte dai toni sgargianti. Non cercate però solo il bello, a Ostuni, perché anche i vicoli con case umili e fatiscenti hanno un fascino che non le abbandona.

DOVE MANGIARE A OSTUNI – Il ristorante Caffè Cavour nasce nel 1999: nasce come caffetteria e, piano piano, si trasforma in ristorante. E’ situato nei pressi di Piazza Libertà e si cena all’interno di un frantoio ipogeo con volte in pietra, molto ben ristrutturato e recuperato, arredato con gusto e con magnifiche ceramiche locali (che invidia): in tavola le specialità locali, soprattutto di pesce, reinterpretate dallo chef Fabrizio Nacci. Appassionato da sempre di cucina e autodidatta, Nacci propone una cucina genuina che punta alla freschezza degli ingredienti che lo chef sceglie personalmente. Tra gli antipasti, i ricci di mare crudi, i carciofi a bassa temperatura con tartufo nero, e il polpo con crema di rape e ricotta salata. Tra i primi, da non perdere le orecchiette con colatura di alici e battuto di olive, capperi, pinoli e noci; gli spaghetti al sugo di polpo con cipolle cremose; le orecchiette con pomodoro datterino giallo, capocollo di Martina Franca e peperone crusco. Tra i secondi, tanto pesce fresco ma anche lo stinco di agnello con patate e carote e altre preparazioni tipiche pugliesi. In sala, c’è la simpaticissima moglie dello chef, cortese e attenta. Buona la scelta dei vini regionali. I prezzi vanno dagli 8 euro degli antipasti ai 20 euro dei secondi. Il pesce fresco in menu è a 60 euro al chilogrammo.

Mi raccomando, non guardate solo verso l’alto a Ostuni e state attenti a dove mettete i piedi, perché sotto le vostre scarpe ci sono le chianche, un antico lastricato caratteristico di molte città pugliesi, che veniva utilizzato spesso per le pavimentazioni delle case, dei trulli e delle masserie. Fermatevi ad ammirare i bei portali sparsi per il paese, che spesso identificano case nobiliari, come anche le tante chiede: quella di San Giacomo, di Santa Maria del Carmine, di San Pietro, dello Spirito Santo, per lo più in stile barocco. C’è qualcosa che dovete fare se siete a Ostuni: uscite dal centro storico, spostatevi in campagna e ammiratela di notte. L’impressione è quella di un presepe silenzioso, vegliato da una cortina di ulivi secolari.

DOVE DORMIRE A OSTUNI – Accanto alla Chiesa dei Cappuccini, non distante da Piazza della Libertà, c’è Palazzo Rodio, un edificio ottocentesco restituito a nuova vita dai proprietari, Teresa e Paolo, che mi hanno ospitata con quella generosità e familiarità che è propria del sud Italia. L’edificio, costruito nel 1852, è uno dei più interessanti esempi di architettura ottocentesca di Ostuni e appartiene alla famiglia Rodio da generazioni. Rimasto chiuso per anni dopo la scomparsa della mamma, ora è stato ristrutturato con cura, senza stravolgerne le sembianze. Quattro le camere, molto spaziose, per 12 posti letto complessivi: pavimenti originali, eleganti affreschi alle pareti e sui soffitti, arredi originali (tappeti persiani, tende in pizzo, oggetti di famiglia), con luminosi affacci su terrazze assolate e su un giardino di limoni. Ogni camera ha anche una cucina di pertinenza e bagni totalmente nuovi. Teresa è molto affezionata ai luoghi dove è cresciuta e vissuta e ha profuso in questa ristrutturazione una attenzione ai minimi dettagli: dai taralli artigianali con cui accoglie gli ospiti, fino ai saponi naturali provenienti da una piccola erboristeria locale. Teresa e Paolo, che vivono a Verona, continuano a sfruttare ogni momento per tornare a Ostuni e rifinire la struttura con tanti piccoli dettagli sempre più curati. I prezzi (per camera) vanno da 80 euro in bassa stagione ai 180 euro in altissima stagione.

PAUSA GOURMET A OSTUNI – Se amate il caffè, a Ostuni potete fare una pausa gourmet sorseggiando qualche miscela speciale alla torrefazione Grano Nero, le cui origini sono collegate alla città di Lecce dal 1923 e in particolare alla famiglia Orlando, che nella torrefazione salentina tostava quotidianamente e con metodi artigianali il caffè importato. La gestione è familiare ed è giunta alla quarta generazione. Aperta a Ostuni nel 2012, offre caffè da tutto il mondo e anche alcuni introvabili presidi Slow food, tra cui l’Harenna e il Hue Tenango. Il proprietario è uno dei massimi esperti italiani di caffè e saprà consigliarvi la miscela più adatta a voi.

DOVE MANGIARE A OSTUNI – C’è un luogo che gli ostunesi conoscono molto bene, dove vanno quando vogliono festeggiare una ricorrenza importante oppure gustare una genuina cucina del territorio, fatta di una lunghissima sequenza di antipasti, di primi piatti sostanziosi e gustosi secondi di carne. Situato fuori dal paese, in Contrada La Chiusa, il Trullo dell’Angelo è un luogo verace, sincero, rustico. Ricavato all’interno di un piccolo trullo, poi negli anni ampliato, è a gestione familiare. Giovanni, che cura la sala, è un padrone di casa premuroso e generoso. Con circa 25 euro, in tavola arriva di tutto: mozzarelle, ricottine, zucchine in scapece, melanzane, focacce fatte in casa, involtini di braciole di cavallo, i mitici panzerotti fritti con pomodoro e mozzarella, risotti con gamberetti, orecchiette con i broccoli, coniglio in umido all’ostunese, carni arrosto, dolci fatti in casa, dalle crostate di confettura di frutta ai bignè alla crema.

CEGLIE MESSAPICA – Ceglie Messapica è un’altra delle perle della Valle d’Itria. Questo centro di circa 20 mila abitanti è conosciuto principalmente come culla della gastronomia pugliese, vista la presenza di numerosi prodotti tradizionali e rinomati ristoranti, anche stellati, che interpretano e portano avanti le grandi tradizioni messapiche. Ceglie, però, non è solo gastronomia. Il suo centro storico, fatto di vicoli e vie molto strette, merita una visita di qualche ora: dalla Chiesa di Santa Maria Assunta, con la sua collegiata, a quelle di San Demetrio e San Domenico, fino al Castello Ducale e alla Chiesa di San Rocco. Ceglie, sede dell’Accademia della cucina, accoglie il visitatore in modo discreto ma fiero, sapendo bene che prima o poi ci si dovrà sedere a tavola.

IL BISCOTTO DI CEGLIE – A Ceglie c’è uno dei prodotti dolciari più caratteristici del luogo: il biscotto di Ceglie, realizzato tradizionalmente in famiglia e in alcuni panifici. E’ un presidio slow food ed è realizzato ancora oggi con materie prime che appartengono tutte all’agro cegliese e quindi a km zero: le mandorle, le uova, il miele, il limone, il rosolio al limone e la confettura di ciliegie. E’ un biscotto senza glutine, molto semplice da preparare, ed è considerato tutt’oggi il dolce delle ricorrenze. Il suo disciplinare è custodito dal Consorzio del Biscotto cegliese, a cui aderiscono sette produttori. La Pasticceria Martinese è una delle pasticcerie aderenti al Consorzio. Nata nel 1979, è a conduzione familiare: il fondatore Alberto si trasferì a Ceglie dal vicino paese di Martina Franca. Ancora oggi Pietro, la moglie Rosita, la sorella Sonia, la mamma Lucia, i cognati Angelo e Giuseppe portano avanti la tradizione di questo biscotto tipico, ma non perdete la piccola pasticceria, i pasticciotti, i biscotti alla mandorle e, la sera, i panzerotti fritti da gustare bollenti. Le mandorle vengono tostate, mescolate con lo zucchero e miscelate con uova, miele, rosolio al limone. Si ottiene un impasto che viene poi lavorato a mano e farcito con la confettura di ciliegie. Viene tagliato in pezzi e cotto per dieci minuti a 180 gradi in forno. Si conserva a lungo e la tradizione vuole che talvolta sia ricoperto con una glassa al cioccolato, per aumentarne la conservabilità.

DOVE MANGIARE A CEGLIE – Dopo attente valutazioni, la mia scelta è caduta su Cibus, un ristorante ricavato nei locali di un antico convento del XV secolo, con belle volte in pietra: la sua peculiarità è la valorizzazione attenta i prodotti territoriali, come il tartufo della Bassa Murgia o il capocollo di Martina Franca. Lillino Silibello lo gestisce dal 1994, assieme alla sua famiglia. Cibus è, di fatto, un luogo dove fare un’esperienza gastronomica a 360 gradi dell’agroalimentare pugliese. Vi consiglio di provare i piccoli antipasti del territorio (8 euro): tortino di patate, frittatina di asparagi selvatici, stracciatella di podolica al tartufo, panzanella di verza e funghi cardoncelli; poi scegliete un primo tradizionale, come la purea di fave in terracotta con cicoria (12 euro), servita con una fresca dadolata di peperoni crudi oppure le fettucce alle olive mennelle su passatina di fave secche e pecorino stagionato (12 euro); tra i secondi, l’immancabile arrosto misto con capocollo e salsiccia, cotto nel fornello con carboni di bosco (12 euro) e il caratteristico involtino di cavallo al ragù con polpette di pane (8 euro). Il ristorante seleziona anche il proprio olio extravergine, a marchio “Cibus”, e lo offre in tavola insieme al pane fatto con lievito madre. Inoltre, ha una grande offerta di formaggi locali. Se scegliete Cibus, chiedete di visitare la sala di affinamento e di stagionatura dei caciocavalli: rimarrete affascinati, soprattutto dai profumi. I prezzi dei primi piatti sono compresi tra 8 e 13 euro, i secondi tra 10 e 18 euro e i dolci tutti a 4 euro. Per dovere di cronaca, a Ceglie c’è anche un ristorante stellato, Al Fornello-Da Ricci.

ALBEROBELLO – Non ha bisogno di presentazioni Alberobello. Patrimonio dell’Umanità del 1996, con il suo borgo monumentale di oltre 1400 trulli è forse il più noto paese di tutta la Puglia, quando si parla di turismo. L’immensa distesa di trulli, capanne con base circolare e copertura in pietra, è qualcosa di spettacolare e unico al mondo. Le vie Montenero, Monte San Michele, Monte San Marco che collegano il Largo Martellotta con la zona alta sono sempre molto affollate e sono una sequela di negozi che purtroppo, salvo poche eccezioni, vendono calamite, souvenir e oggetti che di “made in Puglia” hanno davvero poco. Ciononostante il luogo ha ancora una magia fortissima, che riesce a fare dimenticare la sovraesposizione turistica. Mi è piaciuto particolarmente passeggiare nel rione “Aia Piccola”, quello meglio conservato, di fronte alla zona più turistica, dove i negozi non ci sono e dove i trulli non sono trasformati in ristoranti o negozi ma sono le case delle famiglie di Alberobello o alberghi diffusi per ospiti. Non dimenticate, però, che i trulli sono costruzioni che si trovano anche sparse in campagna in tutta la Valle d’Itria, e alcuni gruppi di trulli immersi tra oliveti e vigneti sono splendidamente conservati.

DOVE MANGIARE AD ALBEROBELLO – L’Aratro – Ad Alberobello, non esitate e sedetevi al ristorante L’Aratro, dove l’estroso Domenico Laera si aggira tra i tavoli per suggerire al cliente i piatti del giorno. La sua cucina è di stampo tradizionale con eccellenti materie prime pugliesi. In carta, un conveniente menu degustazione di quattro portate a 40 euro (antipastro dell’Aratro, due primi, secondo tipico e dolce). Ma io vi consiglio di provare gli antipasti misti (18 euro ma dopo non riuscirete a mangiare altro), per farvi una idea precisa della cucina del luogo. Io ho provato la ricotta ripassata in forno con fichi cotti e confettura di sponsale (cipolla fresca del luogo), la focaccia pugliese, i latticini forniti dal caseificio La Stalla di Alberobello. Tra i primi (tutti tra 10 e 12 euro) abbiamo provato dei saporiti fricelli (una pasta di semola) con cavolfiore di Polignano a Mare, pomodoro fiaschetto (presidio slow food) e caciocavallo podolico e pane soffritto. Tra i secondi (10-18 euro), non ci siamo fatti scappare l’introvabile tiella paesana: un abbondante stufato di agnello locale, servito con patate e lampascioni che cuoce in brodo per circa tre ore sulla brace all’interno di un coccio, quindi viene porzionato e fatto gratinare con caciocavallo, alloro ed erbe aromatiche. Tra i dolci, ho provato un gustoso semifreddo alle mandorle con latte di mandorle.

LA CAMPAGNA PUGLIESE – Per girare al meglio la Puglia occorre senza alcun dubbio un’automobile. Perché una delle cose più belle da fare è fermarsi lungo le strade provinciali e comunali per ammirare la bellezza della vegetazione, fatta di macchia mediterranea, erbe spontanee, alberi da frutto e soprattutto ulivi, che compongono il paesaggio. Ma la Puglia è anche terra di mare, quindi non perdete una passeggiata in spiaggia all’interno della Riserva naturale di Torre Guaceto, nell’area di Cala dei Ginepri o della Costa Merlata, chiamata così per le naturali formazioni a mezza luna delle sue calette.

LOCOROTONDO – Locorotondo é il paese che mi è piaciuto più di tutti. L’estremo biancore del borgo (chiamato così per la sua pianta circolare) la cura maniacale degli abitanti per abbellire e colorare le proprie case con piante, fiori, oggetti tradizionali come cestini, vasi, tende ricamate, tavoli e sedie colorate, ma anche la vocazione turistica non di massa. Le porte hanno colori vivaci che vanno dal verde al blu e piccoli negozi di oggetti d’arte e artigianato locale si affacciano sulle strade lastricate con le chianche.

Caratteristici anche i tetti a punta delle abitazioni e i piccoli mezzi archi che collegano le case, chiaro residuo dell’abitato medievale. Nel periodo pasquale, e io sono arrivata a Locorotondo proprio a ridosso della fine della Pasqua, gli abitanti hanno una curiosa abitudine: sono soliti appendere piccole bambole di pezza, che somigliano a delle befane, sui fili per stendere i panni. Si tratta della Quarantana, la moglie addolorata del Carnevale, simbolo dell’astinenza durante la Quaresima. Oltre a passeggiare per i vicoli, scoprendo i piccoli dettagli che rendono Locorotondo così bella, non dimenticate di visitare la Chiesa madre dedicata a San Giorgio, la porta Lecce e la porta Napoli, Palazzo Morelli e il vecchio palazzo comunale.

DOVE MANGIARE A LOCOROTONDO – Il ristorante che consiglio a Locorotondo è, senza esitazioni, U Curdunn: volte in pietra, tanta luce, ceramiche colorate alle pareti e grande cura nella mise en place. “U’ Curdunn” è un ristorante tradizionale nel quale non dovete rinunciare a provare gli antipasti, “Le Chicche di U Curdunn” (20 euro, ma un antipasto è più che sufficiente per due persone): ricotta fresca e capocollo di Martina Franca, carciofi in oliocottura, fiore di zucca in pastella, tortini di verdure, involtini di melanzane e pancetta, purea di fave con cicoria. Tra i primi piatti, vi consiglio le classiche orecchiette fresche al ragù di brasciola e polpette (12 euro): insieme al piatto di orecchiette al sugo, vi verrà portato a parte un coccio con all’interno i tradizionali involtini pugliesi (brasciole) e le polpette della nonna. Farete fatica a mangiare qualcos’altro. Ancora, le immancabili strascinate fresche con cime di rapa e cacio dei poveri, ovvero pane fritto (10 euro). Non sono riuscita a proseguire con i secondi, vista l’abbondanza delle porzioni ma in carta trovate piatti della Puglia contadina come gli “gnummariedd” (interiora di ovini avvolti nel budello, a 10 euro), stracotto d’asino (14 euro), coniglio di masseria ai profumi dell’orto (14 euro) e l’agnello (15 euro). Tra i dolci: imperdibile lo sporcamuso, con crema pasticcera (5 euro): uno strato di pasta sfoglia e crema e zucchero a velo. Mordendo il dolce è impossibile non sporcarsi.

MOZZARELLA, TRECCE, NODINI E BURRATA – In tema di formaggi, il nome Puglia è sinonimo di burrata, che trova il suo punto più alto in quella di Andria Igp. Al Caseificio Salatino di Locorotondo il latte arriva tutti i giorni dai conferitori sul territorio. L’azienda, gestita da Salvatore Salatino, lavora in media cinquecento litri di latte al giorno dai quali, con l’aggiunta di caglio, sale e fermenti, si ottengono fiordilatte, nodini di mozzarella, burrata, stracciata. Ovviamente, non ci si ferma alla pasta filata ma qui si producono anche caciocavallo e cacioricotta. Il processo produttivo è interamente artigianale e ovviamente è bandito l’uso di additivi o conservanti. Angelo, il mastro casaro, ha iniziato a fare questo lavoro il 5 agosto 1975, quando io avevo appena dieci giorni di vita. Le sue mani sono ormai abituate a toccare acqua a oltre 90 gradi di temperatura e sentire la giusta consistenza della pasta filata per capire quando è il momento per iniziare la lavorazione. L’unico aiuto tecnologico al Caseificio Salatino è una macchina formatrice che trasforma la pasta filata in un tubo da cui manualmente Domenico ricava piccolissimi nodini, trecce, mozzarelle di varie pezzature. Per le dimensioni più importanti, però, si deve fare tutto a mano e Angelo crea strepitose trecce di mozzarella di oltre un chilo di peso, facendo sembrare l’arte dell’incrocio della pasta filata una cosa semplice. Anche la burrata è tutta fatta a mano: i nodini di mozzarella vengono stracciati e immersi nella panna, quindi Angelo prepara una sfoglia di mozzarella nella quale viene racchiuso il prezioso contenuto di panna e stracciata. Il Caseificio Salatino apre volentieri le sue porte ai turisti e ai clienti. Vi suggerisco davvero di non perdere lo spettacolo della pasta filata, una delle tradizioni per cui l’Italia è famosa nel mondo.

CAROVIGNO – Altra tappa da non perdere è Carovigno e non solo perché è una delle città del gusto assieme a Ceglie Messapica. Carovigno è un paese dalla chiara impronta medioevale, dominato dal Castello Dentice di Frasso (XV secolo) e circondato dalle chiese di Santa Maria Assunta e di Sant’Anna. Il centro storico è molto piccolo ma contiene dei bellissimi portali dei palazzi nobiliari, color ocra, e degli scorci da non perdere, come la piazza Municipio lastricata di chianche, dove trovate anche la seicentesca Chiesa del Carmine.

DOVE MANGIARE a CAROVIGNO – Questo piccolo paese è una tappa obbligata perché, oltre a ospitare il ristorante stellato Già sotto l’arco, è anche la sede del ristorante “Creatività” dello chef Danilo Vita, vincitore del premio chef emergente per il sud nel 2013 e con esperienze in ristoranti italiani ed esteri. Danilo ha voluto ristrutturare la casa di sua nonna per portare a Carovigno una cucina che parla di territorio con intelligenza e una salda tecnica mai fine a se stessa. Vi racconto nel dettaglio tutti i piatti che vedete in queste foto e la filosofia di questo chef pugliese nella recensione che potete leggere cliccando qui.

CISTERNINO – Le origini di Cisternino risalgono al decimo secolo, quando attorno alla chiesa di San Nicola di Patara sorsero le prime case di agricoltori e pastori. Nel 1300 iniziò la costruzione del sistema di mura e torrioni che cingeva l’intero abitato. Di queste torri oggi se ne conservano solo quattro, ma l’antichità del centro storico (diviso in quartieri) emerge chiaramente mentre si cammina tra le case dai muri in pietra bianca, con stretti scalini, archi in pietra, vicoletti e mascheroni. Nel cuore medioevale di questo paese, da non perdere la chiesa del Purgatorio, l’attuale convento nell’antico palazzo Devitofranceschi, la zona di Bbere Vecchje (il borgo vecchio, tra le parti più antiche del paese) con contrafforti e ballatoi risalenti al quattordicesimo secolo. Divertitevi a scoprire in ogni angolo un piccolo dettaglio da fotografare.

DOVE MANGIARE A CISTERNINO – Patria dei caratteristici “Fornelli”, macellerie dove la carne viene cotta al momento e servite nelle preparazioni più caratteristiche come le brasciole, gli gnumariedd e le bombette (involtini di vitello farciti con caciocavallo e cotti alla griglia), Cisternino offre però una delle migliori pizze che ho mangiato ultimamente. Quella della pizzeria Doppio Zero: il pizzaiolo è napoletano e si chiama Manuel Stentardo. Negli antipasti sono inseriti prodotti che rappresentano il meglio dell’Italia, e non solo: dal prosciutto crudo di Parma Dop, alla mortadella Igp, dal Lardo di Colonnata Dop al prosciutto Serrano. Tutti i taglieri con i salumi e i formaggi vanno dai 12 ai 14 euro: lardo e formaggi non vengono serviti nel periodo estivo e, si precisa nel menu, non si accettano variazioni nelle pizze. L’impasto (pochissimo lievito di birra e farine del Molino Caputo) è tradizionale oppure integrale. Tra gli ingredienti si privilegiano quelli di stagione. Nell’attesa del nostro tagliere di salumi abbiamo gustato le olive in salamoia offerte dalla casa e una birra pugliese prodotta a Trinitapoli dal Birrificio Decimoprimo (la Jouissance spiced belgian ale). Le pizze vanno dai 6 euro della margherita fino ai 10 euro della pizza integrale. Abbiamo provato due pizze: la “Sicula” (7 euro), con base margherita, sarde rosse di Sicilia, olive della varietà leccino e origano di bosco; e la pizza “doppio zero” (9 euro), con base margherita, bordo farcito di ricotta e mix di erbe aromatiche. Contrariamente a quanto ho letto in alcuni commenti sui social, ho trovato il personale cordiale e socievole, ben preparato e pronto a offrire spiegazioni e ad andare incontro alle esigenze del cliente.

PASTICCERIA SAINT MARTIN – Passeggiando per le vie della barocca Martina Franca, sosta obbligata per comprare il capocollo di Martina Franca che ha qui il centro principale di produzione, dovete fermarvi per una pausa caffè alla <strong>Pasticceria Saint Martin. Qui trovate pasticciotti con ogni tipo di ripieno, pasticceria mignon tradizionale e moderna, gelati artigianali, un caffè di ottima qualità. Se avete la fortuna di trovare i panzerotti mignon appena fritti non lasciateveli scappare.

IL CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA – La Macelleria Romanelli custodisce da generazioni l’arte della realizzazione del Capocollo di Martina Franca. Questo salume è presidio slow food e viene prodotto seguendo un attento disciplinare, che via via sta diventando sempre più restrittivo in vista dell’ottenimento della Denominazione d’origine protetta. Nino Romanelli saprà spiegarvi le tecniche di realizzazione di questa eccellenza della Valle d’Itria. Qui vedete il video della produzione, ma vi invito a cliccare qui per scoprire tutti i segreti di questo straordinario salume, dove tutto parla di territorio e di artigianalità

MASSERIA BRANCATI – La Puglia è un’antica terra di produzione di olio d’oliva. A Ostuni, la Masseria Brancati, che è anche agriturismo, custodisce al suo interno uno dei frantoi ipogei più antichi del Mediterraneo e un parco di olivi millenari. Corrado Rodio, ostunese profondamente legato alla propria terra, produttore d’olio, è la guida ideale per una visita alla masseria e alle sue storie che partono dall’epoca romana, visto che alcuni degli ulivi presenti potrebbero essere quelli citati dall’agronomo Columella, passano per le invasioni saracene di Medioevo e Rinascimento, fino all’età contemporanea. Il frantoio, in particolare è una stratificazione di varie epoche. Lasciatevi quindi condurre da Corrado in un’appassionata spiegazione della sua storia, ricca di dettagli e di colpi di scena.

Alla Masseria Brancati ci sono 800 ulivi millenari, sono tutti censiti dalla Regione e considerati monumento nazionale. In un raggio di 40 km, tra i Comuni di Carovigno, Ostuni, Fasano e Monopoli si trova la più alta densità di ulivi millenari di tutto il Mediterraneo. Nel 2015, sono iniziati i lavori per presentare il dossier di candidatura all’Unesco di questo grande areale, e nel 2017 è stata presentata l’istanza per l’iscrizione nel Registro dei paesaggi storici del ministero delle Politiche agricole. Passeggiando tra gli ulivi, ci si può divertire a trovare le più svariate forme, ma il momento più bello è quando il tramonto incendia le sagome ritorte degli ulivi che si avvinghiano su se stessi creando strani percorsi. L’ulivo che vedete in questa foto ha rappresentato la Puglia a Expo e, secondo Corrado, potrebbe avere dai 3 ai 4 mila anni: sorge su un banco di roccia al di fuori delle file ordinate di piante probabilmente sistemate dai romani. Si dice che l’ulivo sia una pianta eterna, perché quando quella principale sta per morire si può farla rinascere da uno dei germogli laterali. Questo ulivo potrebbe avere molto da raccontare, anche se non conosciamo la sua lingua.

CANTINA ALBEA – Risale al 1905 la Cantina-Museo Albea di Alberobello, una delle più antiche del territorio pugliese. Produttrice di vini rossi con i classici uvaggi Primitivo, Negroamaro e Uva di Troia, ma anche bianchi come il Fiano di Puglia, il Bianco d’Alessano e il Fiano Minutolo. “Lui” un Igp Puglia rosso, a base Uva di Troia, è il vino che ho preferito. Cantina Albea produce circa 250 mila bottiglie ma al suo interno vanta uno dei musei del vino più interessanti del territorio: dagli antichi attrezzi di lavorazione in vigna e in cantina, a una rara collezionen di etichette e bottiglie storiche provenienti dalla Puglia ma anche da tutta Italia.

COSA COMPRARE – Questo angolo di Puglia è ricco di curiosità che potete portarvi a casa o farvi spedire. Cominciamo con le belle ceramiche artigianali in vendita a Ostuni da Suma: dalle tipiche pigne pugliesi fino a eleganti lampade traforate e interi servizi di piatti e bicchieri. Sempre a Ostuni, per chi è attento alla propria pelle, ci sono i cosmetici naturali a base di olio extravergine di oliva biologico elaborati da Labo naturae: Maria Antonietta Trinchera sceglie e crea personalmente il mix di oli e essenze per ottenere saponi, creme corpo e creme viso completamente naturali. Poi, ad Alberobello, le stoffe tessute a mano in vendita nei piccoli negozi che costellano le piccole vie tra i trulli. Parlando di cibo, è obbligatorio citare l’olio extravergine di oliva pugliese, il pomodoro di Torre Guaceto, il carciofo nero di Ostuni, i fiordilatte, le burrate e il caciocavallo. E ancora: il capocollo di Martina Franca, i pasticciotti ripieni di crema e amarena (a Ostuni i migliori si mangiano da Pasquale Ladogana in via Tanzarella Vitale). Assaggiate e comprate i taralli artigianali nei panifici, il biscotto di Ceglie, le tette delle monache (un dolce a base di pan di Spagna e crema pasticcera) e la focaccia pugliese con i pomodorini. Ovviamente, da gustare sul posto, i tipici panzerotti fritti ripieni di mozzarella e pomodoro, ma anche “gnumariedd” e “bombette”.

ACQUI TERME – Il mio itinerario parte proprio dal cuore della Val Bormida, da Acqui Terme. Città antica, di origini romane, con i resti di un acquedotto all’altezza del Ponte Carlo Alberto sul fiume Bormida e conosciuta da secoli per le inesauribili risorse termali, Acqui Terme è un borgo dall’impianto medioevale, che nel suo centro storico custodisce una cattedrale (dedicata a Santa Maria Assunta) e il Castello dei Paleologi (noto fin dall’anno Mille), oggi sede del Museo archeologico. Iniziate la giornata con una passeggiata tra le strette vie in ciottoli e sampietrini e ammirare lungo la strada alcuni dei palazzi più belli della città, tra cui Casa Lingeri (XVIII secolo), Casa della Porta (XV secolo), Casa Cazzulini (XV secolo) e l’ex chiesa e convento di Santa Caterina (XVI secolo). Ovviamente, ad Acqui si viene per immergersi nelle acque termali, sia quelle del Grand Hotel liberty nella centrale piazza Italia, sia in quelle della zona dei Bagni. Acque salutari (salso-bromo-iodiche) che sgorgano soprattutto dalla fontana della Bollente, a una temperatura di 75 gradi (non toccatela in uno slancio fanciullesco o, come ho fatto io, vi scotterete). Un luogo magico, che vi consiglio di visitare la notte, in silenzio.

LA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DI ACQUI: Acqui e la Val Bormida sono luoghi di grandi tradizioni enogastronomiche. La vicinanza con il confine ligure e gli influssi di questa cucina si notano nelle preparazioni di panetteria, che vedono sempre presente la farinata di ceci; oppure nell’usanza di cucinare il coniglio con le olive taggiasche ma anche nell’abitudine di preparare abitualmente il baccalà, nonostante il mare sia lontano almeno cento chilometri. Della tradizione più squisitamente piemontese Acqui vanta la norcineria, i prodotti caseari, come le formaggette caprine, l’uso delle nocciole (come quelle usate per preparare la tradizionale torta di nocciole), ovviamente i tartufi (che qui, come ad Alba, nelle Langhe, si trovano in abbondanza). In campo enologico, Acqui è famosa nel mondo per il suo Brachetto, un vino prodotto con l’omonimo vitigno autoctono a bacca rossa. Il più famoso è il Brachetto di Acqui Docg, fil rouge del mio viaggio, tutelato dal Consorzio: un vino dal colore rosso rubino, con profumi di rosa, prodotto nella versione dolce e spumante, che dalla vendemmia del 2018 potrà essere prodotto anche nella versione secca sia ferma sia spumante.

COSA COMPRARE – Tra le numerose prelibatezze di Acqui Terme, vi consiglio di portare a casa almeno mezzo chilo di ravioli del plin, che potete comprare in uno dei tanti pastifici (come El Canton d’la Posta fresca, in Piazza San Guido), qualche robiola di Roccaverano in diverse stagionature; gli amaretti di Acqui, che troverete in tutte le pasticcerie della città, i cardi gobbi di Nizza Monferrato, la torta alle nocciole e le nocciole del Piemonte Igp. Gli amanti dei formaggi e dei salumi potranno sbizzarrirsi con tome piemontesi, formaggi stagionati nel fieno o nelle vinacce e l’ottima norcineria locale. Da gustara sul posto calda, invece, la farinata di ceci, conosciuta qui per le antiche influenze che Genova ha avuto su questi territori. Ovviamente, non dimenticate di portare a casa qualche bottiglia di buon vino, a partire dal Brachetto d’Acqui Docg, ma anche di Dolcetto d’Acqui, passando per il Moscato di Asti, la Barbera, il Cortese, il Freisa.

CANTINA VIOTTI – Guido Viotti è inarrestabile. Ex insegnante e viticoltore alla settima generazione, con la passione per la cucina, ama parlare dei suoi vini attorno a una tavola imbandita oppure passeggiando tra i filari dei suoi vigneti a 300 metri di altezza nel comune di Castel Rocchero. Al suo fianco nella Viotti Vini c’è la figlia Bianca, giovane e preparata. Discendente di Giovanni Battista Viotti, musicista vercellese dell’Ottocento a cui si attribuisce l’inno della Marsigliese, Guido ha una grande attenzione per le piante antiche, che ama recuperare una per una nel giardino attorno casa: mele rosè, mele vinaccia, ippocastano, ciliegio durone. Tutto diviene materia prima per le sue preparazioni. Con le mele, le prugne, la frutta secca e il vino, Guido fa la mostarda, di cui è gelosissimo. Cultore delle tradizioni piemontesi, a tratti nostalgico dei tempi passati, racconta spesso delle tradizioni locali che si vanno perdendo con il passare delle generazioni. Ma nel suo cassetto c’è sempre l’idea di creare un museo delle antiche tecniche di coltivazione delle vigne.

La Viotti Vini è un’azienda piccola, di 16 ettari (35 mila bottiglie) in cui oltre al Brachetto d’Acqui si produce Moscato, Barbera e Albarossa, ma anche Pinot, Cortese e Dolcetto. I vigneti beneficiano in queste alture del vento che proviene dal mare della vicina Liguria. Non si fa il biologico, ma da 20 anni non si usano diserbanti e da 12 anni nessun concime chimico, solo il letame. Dal 1978, la Viotti Vini coltiva Brachetto. Le prime bottiglie risalgono al 1982. “Autignan” è una delle etichette a cui tiene maggiormente: un brachetto fermo (secco) che, dopo la modifica del disciplinare del marzo 2017, potrà uscire dall’ambito dei vini da tavola e dal 2018 fregiarsi della Docg. Le etichette delle bottiglie, molto belle, sono state realizzate da un amico e disegnatore friulano, Walter Pozzebon. Guido ci saluta non prima di averci mostrato uno dei suoi pezzi forti: una Duja (recipiente per il vino) di famiglia, in puro castagno, di oltre duecento anni, completamente restaurata.

DOVE MANGIARE – Ad Acqui Terme è quasi obbligatorio provare la cucina del ristorante I Caffi: è un ristorante stellato, che propone una cucina molto fedele alla tradizione gastronomica locale. Se però non volete affrontare una cena impegnativa, potete fermarvi a mangiare alla brasserie o semplicemente prendere un gustoso aperitivo al cocktail bar. I titolari, infatti, sanno al contempo cogliere le mode del momento e restare saldamente ancorati ai fondamentali della cucina piemontese. Se volete, cliccando qui potete leggere la recensione completa del locale.

CANELLI – Canelli, per il vino, è la silicon valley del Piemonte. Questa cittadina ha rappresentato la storia del settore e ne rappresenta ancora oggi una fetta importante, data la presenza di cantine storiche e decine di aziende che lavorano nelle tecnologie applicate al vino. La città si trova tra Langhe e Monferrato ed è divisa tra città bassa, il ‘borgo’ e città alta, ‘Villanuova’: nel borgo, più moderno, si trovano le sedi di importanti cantine e le famose cattedrali sotterranee patrimonio Unesco. Arrampicata su una collina si trova la parte più antica di Canelli, dominata dal Castello Gancia. Vi suggerisco di percorrere a piedi la Sternia, antica strada di origine medioevale, costruita con pietre di fiume (attenzione a non scivolare), che dal borgo porta alla collina: giunti nella piazza, potrete ammirare la Piazza San Leonardo con la sua omonima chiesa barocca e, soprattutto, la vista sulla cittadina sottostante, con i suoi tanti tetti di tegole rosse. Del barocco astigiano si conservano a Canelli altri begli esempi, tra cui la chiesetta di San Rocco.

Il paese di Canelli già nel XV secolo era noto come zona di produzione del vino. Nel corso dei secoli diventò una zona doganale, al confine tra il Regno dei Savoia e il potente Ducato di Mantova. E nel tufo che compone gran parte del sottosuolo furono scavate gallerie e grotte usate come magazzini per le merci che transitavano dalla Savoia verso il Ducato. Queste strutture sopravvissero agli eventi storici, diventando depositi di vino e arrivando così intatte fino ai giorni nostri. Oggi a Canelli ci sono 20 km di gallerie. Tre di queste appartengono alla Cantina Gancia.

GANCIA – Proprio a Canelli Camillo Gancia, dopo un viaggio in Francia e dopo le prime sperimentazioni nella sua Chivasso (Torino), decisa di trasferire la produzione e, nel 1865, fu a Canelli che vide la luce il primo spumante metodo classico italiano. Era fatto con il vitigno chiave di queste zone il Moscato, e Gancia lo chiamò Moscato Champagne. Camillo Gancia è stato quindi il pioniere delle bollicine italiane e la cantina ha attraversato la storia dell’Italia: milioni di persone hanno festeggiato brindando con lo spumante Gancia, simbolo di italianità, sino a quando, nel 2012, la cantina è passata nelle mani dell’imprenditore russo Roustam Tariko. Oggi Gancia è un gigante della produzione del moscato e non solo, con 220 soci conferitori e oltre 20 milioni di bottiglie annue. E proprio da queste straordinarie gallerie, dove affinano i vini spumanti, grazie all’idea di Enzo Gancia nacque l’idea di presentare la candidatura di questo territorio all’Unesco come patrimonio dell’Umanità. Nei primi anni Duemila, il dossier sulle cattedrali sotterranee – nato dall’idea di Enzo Gancia – prese finalmente forma, estendendosi all’intero territorio e comprendendo il paesaggio vitivinicolo: nel 2014 è arrivato il prezioso riconoscimento.

LA CANELLESE – Il Piemonte però non è solo vino. La storia della famiglia Sconfienza ha più di un secolo. Furono Francesco, il bisnonno degli attuali proprietari, e sua moglie Rosa Bertello, a porre le basi di quella che è diventata oggi La Canellese, azienda con sede a Calamadrana che rappresenta uno dei punti di riferimento per la produzione di vermouth italiano. Nel 1890, Francesco Sconfienza fonda La Canellese come fabbrica di botti, ma sua moglie Rosa, appassionata di erbe officinali e piante aromatiche, inizia alcuni anni dopo a sperimentare degli infusi a base di vino ed erbe officinali e aromatiche. Ricette casalinghe, che nel 1920 diedero vita una prima piccola produzione. Fu nel 1947 che Rosa Bertello rivelò ai suo tre figli Alfredo, Edoardo e Mario la ricetta segreta del suo vermouth. E da quel momento La Canellese inizia a distinguersi sul mercato. Oggi in questi laboratori, gestiti da Alfredo, Bruna e Lucia Sconfienza, si producono alcuni tra i migliori Vermouth del Piemonte. E da qui partono per tutto il mondo, soprattutto per gli Stati Uniti. Lucia Sconfienza è innamorata del suo lavoro: ha quell’entusiamo, passione e dedizione che non si possono fingere, che sono veri e coinvolgenti. Le brillano gli occhi quando parla delle quasi novecento formule di liquori aromatici custodite in azienda. Alla base di tutto c’è la certezza di essere sulla strada giusta, di proseguire nel lavoro iniziato dalla famiglia: si parte da una attenta selezione delle piante officinali e dall’uso di vino, spesso ottenuto da vitigni piemontesi per legare il prodotto al territorio. In tutte le fasi produttive si cerca la massima naturalità del prodotto, a partire dall’estrazione delle essenze delle piante officinali: assenzio, salvia, noce verde, mirto, rabarbaro e l’immancabile genziana, ingrediente principale per un vermouth di qualità. Le essenze vengono estratte a temperatura ambiente, o fredda, utilizzando alcol a 35 gradi che viene fatto percolare sulle piante aromatiche spezzettate e, successivamente, fatto riposare per due settimane. Operazione che si ripete più volte per trovare il giusto equilibrio gustativo. Poi, sta all’esperienza trovare la giusta formula da applicare. La Canellese produce circa un milione le bottiglie, di cui il 30% a marchio e il rimanente per conto terzi, e viaggiano in tutto il mondo.

Ristorante Da Violetta

DOVE MANGIARE– Tra una cantina, una visita al centro storico di Canelli e qualche scatto fotografico nelle colline patrimonio Unesco, potreste dedicare un pranzo o una cena al ristorante Da Violetta. Qui vi attende una cuoca di novanta anni, Violetta, che dimostra decisamente meno dalla sua età sia in cucina sia nello spirito. Dalle sue mani escono i piatti della tradizione culinaria piemontese che sono diventati simbolo della cucina italiana: bonet, vitello tonnato, tajarin 40 tuori, raviolini del plin e finanziera, che Violetta prepara gelosamente da sola. In sala c’è il figlio Carlo, che ha la rara dote di sapere accogliere il cliente come se fosse uno di famiglia, con eleganza, guidandolo nella scelta senza mai imporla, valorizzando i piatti che arrivano dalla cucina e sapendo cogliere perfettamente i gusti dell’ospite.

Ristorante Da Violetta

Tra gli antipasti, imperdibili il girello di vitello con salsa tonnata, la carne cruda di razza fassona al coltello, il carciofo con uovo affogato e salsa al prezzemolo (tutti a 9 euro), ma anche i cardi gobbi di Nizza Monferrato, con la classica fonduta di formaggio (10 euro). Tra i primi, ho assaggiato gli agnolotti monferrini (12 euro), che Violetta prepara quotidianamente a mano, così come i tajarin al ragu (10 euro) e gli gnocchi al sugo di salsiccia (10 euro). Tra i secondi, la rarissima e introvabile finanziera (17 euro) realizzata con le interiora e parti povere di bovino, pollame o maiale; poi la faraona farcita con verdure (14 euro) e lo stracotto di vitello al vino Barbera (14 euro). Ovviamente non ho potuto resistere al richiamo del carrello di formaggi piemontesi e ho rinunciato al dolce per un assaggio di tome, robiole ed erborinati (12 euro). Ma il dolce l’ho assaggiato comunque dal piatto del mio compagno e vi assicuro che il bonet di Violetta (7 euro) è il migliore che io abbia mai provato.

LA ROBIOLA DI ROCCAVERANO DOP – Le colline del Monferrato Astigiano e Alessandrino vantano uno dei prodotti Dop dell’agroalimentare italiano: la Robiola di Roccaverano, il primo formaggio caprino ad ottenere la Dop. Matteo Marconi mi ha portato nella sua azienda a Monastero Bormida, dove ho potuto osservare da vicino questo straordinario prodotto. Ho realizzato un video sulle fasi di produzione a partire dalla cosa più importante: la capre. Se volete vederlo e saperne di più potete cliccare qui per leggere il mio articolo sulla robiola di Roccaverano Dop.

DA VEDERE – Sulle strade della Robiola, incontrerete due borghi medioevali molto graziosi. Rocchetta Palafea sulla parte più alta delle colline, e Monastero Bormida, nella vallata, con un castello costruito sui resti di un monastero risalente all’anno Mille e un lungo ponte in pietra, davvero suggestivo al tramonto. Entrambi valgono una piccola sosta per qualche scatto fotografico.

CANTINA TRE SECOLI – Elio Pescarmona, direttore moderno, simpatico e lungimirante, mi ha accolto nella sua cantina a Mombaruzzo. La Tre Secoli è una realtà cooperativa che raggruppa 400 viticoltori che coltivano 1.200 ettari, di cui 145 a uve Brachetto. Punto di riferimento molto importante per il territorio, la cantina, nata nel 1887, produce Barbera, Moscato, Brachetto e altre varietà del territorio come il Cortese, il Grignolino, l’Albarossa, il Gavi, per un totale di 30 etichette. Qui il vino Brachetto è un’istituzione, così come il Moscato. Assieme a Elio, che è anche vice presidente del Consorzio di tutela del Brachetto d’Acqui Docg, ho avuto la fortuna di aprire una bottiglia di Moscato d’Asti datata 1973: avete letto bene, 1973. Ricoperta di polvere, con un tappo che avrebbe potuto non riuscire a conservare correttamente il vino, questa bottiglia non ci ha traditi. Ebbene, anche a più di quaranta anni di distanza, questo vino bianco ci ha regalato grandissime sorprese: con i suoi profumi ancora nitidi di albicocca, miele, pera, una spinta acida ancora vivace. Una prova concreta di quanto il vino sappia evolvere e dare emozioni.

DOVE MANGIARE – Prima di fare visita alla Bersano Vini, non dimenticate di fermarvi nel centro storico di Nizza Monferrato per una pausa nei locali dell’Enoteca regionale, al ristorante Signora in Rosso“, un nome riferito alla Barbera d’Asti che qui a Nizza viene declinata al femminile. Ad attendervi ci sono le specialità territoriali servite in un ambiente rustico-chic, con volte a botte in mattoni rossi e alle pareti tutti i vini delle cantine locali. Da non perdere, tra gli antipasti, il flan di verdure con fonduta di formaggio Raschera (7 euro); il vitello tonnato (8 euro), la carne cruda alla monferrina (9 euro). Tra i primi, immancabili i ravioli del plin alla monferrina e i tagliolini al ragù di salsiccia: entrambi i piatti a 8 euro. I secondo puntano sulle carni: coniglio arrosto con patate (10 euro), la tagliata di fassona (15 euro). Tra i dolci, vi suggerisco di provare la tipica torta alle noci, senza la farina, servita con un zabaione caldo al Moscato d’Asti, abbinata rigorosamente a un calice di Brachetto d’Acqui Docg.

BERSANO VINI – Per il vino Brachetto, la Bersano Vini è sinonimo di storia, perché questo vino, così come lo conosciamo oggi, si deve a una intuizione del suo fondatore Arturo Bersano. L’azienda nacque nel 1935 ma fu negli Anni Cinquanta che Arturo creò per la prima volta una versione spumante dolce, e a bassa gradazione alcolica, da questo vitigno aromatico. L’azienda di Nizza Monferrato oggi è una delle più importanti rappresentanti per questa tipologia. Di proprietà delle famiglie Massimelli e Soave, la Bersano vini conta undici cascine sparse sul territorio, che consentono di diversificare la produzione: dal Barolo di Serralunga d’Alba al Moscato d’Asti e al Nizza Docg.

Al di là della produzione vitivinicola, curata dal responsabile agronomico Filippo Mobrici e dall’enologo Roberto Morosinotto, la Bersano è sinonimo anche di cultura del territorio ed enogastronomica. Arturo Bersano, eclettico, colto, appassionato collezionista, ha lasciato in eredità alla cantina un patrimonio di oggetti che oggi danno vita a ben due musei. Il primo dedicato agli attrezzi agricoli e a tutti quegli oggetti utilizzati che ruotano attorno al vino e all’agricoltura: tini, mortai, carretti, imponenti torchi in legno, bottiglie e brente (contenitori in legno usati per trasportare il vino). L’altro museo è dedicato alle stampe dell’epoca, compresi alcuni documenti ufficiali, fotografie e carteggi che consentono al visitatore di ripercorrere all’indietro gli anni d’oro del vino e dell’enogastronomia italiani, ma anche di conoscere più da vicino lo straordinario eclettismo culturale e il valore umano di Arturo Bersano. La cantina di Nizza Monferrato, sulle rive del fiume Belbo, è anche la sede della Confraternita della Bagna Cauda (noto piatto tradizionale piemontese a base di olio, aglio, acciughe sotto sale e burro), fondata nel 1964 proprio da Arturo Bersano.

DOVE MANGIARE – L’ultimo ristorante che vi consiglio ad Acqui Terme è gestito da un giovanissimo chef, che ha alle spalle ben tre generazioni di cuochi acquesi. Il Nuovo Parisio è un locale storico, in un palazzetto d’epoca del 1700 e offre una delle migliori cucine tradizionali piemontesi e, in particolare, acquesi. Cliccando qui potete leggere la recensione completa di questo locale che ha il suo punto di forze nel perfetto mix tra tradizione ed eleganza.

Bryggen

Bryggen, 5003 Bergen, Norvegia  – Bryggen è lo storico quartiere di Bergen, le cui 280 case di legno, sono state riconosciute nel 1979 Patrimonio mondiale dell’Unesco. Non ci sono parole adeguate per descrivere la bellezza architettonica di questo quartiere.

La maggior parte della case, sono state ricostruite dopo il devastante incendio del 1702, e conservano tutt’ora l’originale vocazione di abitazione-magazzino. In questi luoghi per secoli sono avvenuti gli scambi commerciali di prodotti alimentari e non, come lo stoccafisso proveniente dal Mar Baltico con i cereali coltivati in mezza Europa.

Non mancate di visitare il museo della lega anseatica ( scopri di più ) per avere una idea di quanto fosse difficile la vita da queste parti e dell’organizzazione quasi militare che vigeva all’interno di queste abitazioni-magazzini.

Non perdetevi il tramonto sul porto quando la luce del sole accende le finestre delle case.

Il giro dei laghi da Svartediket a Langevatnet

Ulriken 5014 Bergen, Norvegia –  E’ una passeggiata di circa 4 ore di camminata con un dislivello di 560 metri. Si parte dal porto di Begen, si costeggia la stazione degli autobus lungo Kalfarveien per poi prendere Svartediksveien.

Giunti al termine della strada si gira a sinistra lungo un sentiero che porta al Svartediket il primo bacino idrico artificiale, si cammina su una strada sterrata pianeggiante fino a circa metà invaso e, superata una prima diga, s’inizia a salire tra boschi e piccole cascate lungo la Tarlebøveien che porta al Tarlebøvatnet, un secondo invaso artificiale con vista sulle cime delle sette montagne che circondano Bergen.

La strada prosegue verso sinistra e costeggia il crinale della montagna fino a raggiungere la torre radiofonica di Rundemanen. Godetevi il paesaggio prima di scendere in direzione Fløyen.

Lungo il tragitto per l’arrivo della funicolare di Fløyen s’incrociano due laghi che si aprono rispettivamente a destra e a sinistra del sentiero sono il Store Tindevatnet e il Storediket.

Arrivati a Fløyen potete scegliere se prendere la funicolare per Bergen oppure allungare la passeggiata di altri 45 minuti per giungere con le vostre gambe al porto di Bryggen.

Tips! Il tempo è molto variabile quindi indossate un abbigliamento adatto ai repentini cambi di temperatura. Lungo il tragitto non ci sono strutture ricettive quindi fate una buona scorta di acqua e del buon cibo da consumare lungo l’argine di uno dei tanti torrenti di montagna.

lungo il fiordo di Bergen DA Fløyen a Sandvikspilen

Fløyfjellet 5, 5014 Bergen, Norvegia –  E’ una esperienza  davvero unica, attraversare il porto, le antiche case di Bryggen e salire lentamente in mezzo ai boschi fino alla cima del monte Fløyen. Il percorso, chiamato Fløyfjellet, è sempre ben indicato per molti tratti all’ombra e permette di raggiungere senza troppo impegno la cima della montagna che si trova a circa 400 mt di altezza.

Giunti in vetta è possibile affacciarsi sulla terrazza panoramica che offre una vista bellissima ( meglio se al tramonto ) sull’intero fiordo. Per i più pigri c’è una comoda funivia la Fløibanen ( guarda il sito ) che, in meno di dieci minuti, collega il porto alla terrazza panoramica.

Proseguiamo in direzione Brushytten fino a incontrare il Revurtjernet, un piccolo lago circondato da conifere, per poi salire a nord fino al bacino artificiale di Storediket dove ci fermiamo per consumare un veloce pranzo al sacco.

Camminiamo ancora per qualche chilometro fino al lago di Storevatnet dove è possibile ammirare uno dei panorami più belli dell’intero percorso. Iniziamo poi a scendere a valle e raggiungiamo l’abitato di Sandviken alle porte di Bergen.

Nei dintorni di Bryggen

Per gli amanti dell’arte contemporanea a Sandviken è possibile ammirare alcuni dei graffiti realizzati da Bansky ( scopri le sue opere in Norgevia ), e vedete di non mancare la visita a Festplassen il parco cittadino teatro di molte manifestazioni soprattutto nel periodo estivo, infine sul lato opposto di Bryggen si sviluppa il quartiere residenziale di Nordes molto caratteristico e colorato.

COME ARRIVARE, DOVE ALLOGGIARE E DOVE MANGIARE

Volo: abbiamo preso il volo KLM 1620 delle 10.55 da Milano Linate per Amsterdam Schiphol. Dopo un breve scalo di un’ora siamo ripartiti con il volo  KLM 1189  delle 15.05 per Bergen. Siamo atterrati 1.45 minuti dopo il decollo in perfetto orario.

L’aeroporto è collegato alla città con i normali autobus di linea e il tragitto è davvero breve poco meno di mezz’ora per giungere in prossimità del mercato del pesce.

Hotel: abbiamo alloggiato al Comfort Hotel Holberg ( guarda il sito ) un’ottima struttura alberghiera che si trova nelle vicinanze del porto con una colazione super!

Cibo: il cambio euro/corona non è favorevole e sommato al costo della vita norvegese diventa davvero proibitivo pranzare o cenare nei ristoranti della città. Per il pranzo ci siamo affidati ai collaudati Subway, Burger King  o acquistando qua e là cibarie varie nei negozi alimentari. Mentre per cena abbiamo provato e apprezzato il Shanghai-Kobe restaurant in Lodin Lepps gate 4, 5003 Bergen ( guarda dov’è su google map ) cucina cinese e gestori molto cordiali.

Attrazioni: avevamo programmato una giornata in nave tra i fiordi norvegesi con la compagnia Rødne Fjord Cruise ( guarda il sito ) , visto il perdurare del cattivo tempo abbiamo atteso il primo giorno di sole. Peccato che il bel tempo ha fatto capolino sulla cittadina norvegese la domenica giorno in cui la società è chiusa. Ci racconterete voi cosa ci siamo persi.

Ti è piaciuto l’articolo? Iscriviti alla newsletter oppure fai mi piace alla pagina Facebook di Oplà ( vai alla pagina )

L’articolo Fine settimana a Bergen in Norvegia, una città sospesa tra cielo e mare sembra essere il primo su .

Iniziate poi la vostra passeggiata percorrendo il corso principale, via Vittorio Emanuele, dove si affacciano la Cattedrale di San Lorenzo, con la sua facciata barocca e ricca di archi, che all’interno custodisce un quadro attribuito a Van Dyck (la Crocifissione), e il bell’edificio barocco della Chiesa e Collegio dei Gesuiti. Da non perdere la trecentesca chiesa di Sant’Agostino, in piazzetta Saturno, e la Chiesa del Purgatorio, che contiene i 20 sacri gruppi dei misteri, la famosa processione che si tiene durante la Settimana santa.

Se vi piace il barocco siciliano, visitate anche la chiesetta di Santa Rita e la Chiesa di San Pietro (lungo il Corso Italia). Il centro è ricco di palazzi storici: il Palazzo Niccolò Burgio in via Sette Dolori, in stile Chiaramontano, ma anche la sede del consiglio comunale, Palazzo Cavarretta, con la sua facciata barocca. Per le stradine del centro storico, troverete numerosi negozi di antiquariato, gioiellerie e lavorazioni artigianali di corallo e di ferro battuto.

Per una pausa dolce, vi consiglio di fermarvi da strong>Chocolate Ferlito (in via Turretta) per provare le cassatelle di ricotta fritte e le genovesi ericine, farcite con crema al limone, da gustare rigorosamente tiepide. Per una pausa salata, scegliete le arancine di “Ke palle, arancine d’autore“, lungo la via Garibaldi, preparate con il riso Carnaroli in almeno 15 varianti di ripieno. Infine, al tramonto, fate una passeggiata lungo le mura di Tramontana, per ammirare i colori del sole e del mare. E’ uno degli scorci più belli della città.

DOVE MANGIARE A TRAPANI: se volete gustare i sapori tipici, provate la Trattoria Cantina Siciliana. E’ un locale molto piccolo, quindi prenotate. Una trattoria senza fronzoli, che fa parte del circuito di Slow Food, gestita con passione da Pino Maggiore. Tra gli antipasti, i prodotti di tonnara (10 euro), il crudo di gamberi rossi (8 euro), il pesce marinato (10 euro), le sarde allinguate (6 euro); tra i primi piatti: il cous cous di pesce (15 euro), le busiate al pesto trapanese (12 euro), la pasta con le sarde (10 euro), la pasta con uova di tonno e mandorle (12 euro); i secondi sono di pesce di impronta tradizionale e vanno dai 10 ai 18 euro. Il prezzo è conveniente, le porzioni sono abbondanti e i piatti ben eseguiti, ma presentazione e servizio lasciano un po’ a desiderare. Diciamo che è una trattoria di sostanza, che non bada molto all’estetica…

Lasciando Trapani, dalla zona del porto percorrete la via provinciale che porta a Marsala (la strada provinciale 21: la via del Sale), evitando di prendere la statale 113, che passa più lontano dalla costa. Fermatevi a Nubia ad acquistare l’aglio rosso (presidio Slow food) e poi fate una sosta per pranzo alle Saline Culcasi.

Qui potrete mangiare alla Trattoria del Sale, all’interno di un vecchio mulino che è possibile visitare. I piatti sono quelli della tradizione: dai prodotti di tonnara (mosciame, lattume, cuore, salame di tonno, bottarga) fino alle busiate alla trapanese (con aglio, mandorle e pomodoro) o condite con vari tipi di pesce e bottarga. Nelle saline ci sono bellissimi scorci da fotografare.

DOVE DORMIRE A TRAPANI: Trapani è una città vivace e caotica la notte, e io che amo la pace e la tranquillità ho scelto un luogo in campagna, il Baglio Soria, resort dell’azienda vitivinicola Firriato. Salvatore Di Gaetano e sua moglie Vinzia Novara hanno restaurato un baglio in mezzo a 110 ettari di vigneti e uliveti, dove tutto ruota attorno al vino, in quella che è una vera ‘wine experience’. Le camere sono ampie e silenziose, ben arredate, e realizzate nel rispetto dell’antica struttura. Il baglio del 1600 guarda le Egadi e il Lago di Paceco e conserva intatto il suo fascino grazie a un restauro accurato e sensibile. Qui ho trovato una piscina circondata da agavi, un wine bar, uno shop, una sala degustazione, una sky lounge. E un ristorante di livello realizzato mantenendo al suo interno l’antico palmento. Nel resort, è possibile fare diverse esperienze di degustazione dei vini Firriato, con l’aiuto di giovani e competenti sommelier: una occasione per conoscere meglio le eleganti bollicine del brut Saint Germain; il sorprendente Favinia La Muciara, un bianco da Grillo, Catarratto e Zibibbo, che rappresenta il primo vino che Firriato produce dai suoi vigneti a Favignana, che colpisce per la sua spiccata salinità e per profumi agrumati e floreali; il curioso Jasmin, ottenuto da uve Zibibbo in purezza; il sontuoso Harmonium, un Nero d’Avola tra i migliori che la Sicilia può vantare, e l’ottimo L’Ecru, un passito con intensi profumi di miele e albicocca, un vino mai stucchevole e delicato tutto da scoprire.

In cucina, lo chef Gaetano Basiricò dà il meglio di sé interpretando la cucina di pesce siciliana, utilizzando materie prime di eccellenza, con qualche guizzo di fantasia: vale decisamente la pena assaggiare le sue creazioni, dove trionfano i grandi prodotti della mia Sicilia e vi rimando qui per recensione completa del locale.

LE SALINE: Ed eccoci arrivati finalmente al meraviglioso insieme dello Stagnone di Marsala, che comprende diverse saline, l’Isola lunga e un arcipelago di piccole isolette tra cui Mozia. Molte saline sono dismesse, mentre in altre si lavora ancora e il sale viene raccolto meccanicamente. Nelle Saline Ettore e Infersa, invece, tutto è fatto ancora come una volta: dall’acqua di mare nasce il sale, che matura lentamente. Gli operai lo raccolgono a mano seguendo una antica tradizione immutata fino ad oggi. Tra le tante esperienze che potete fare, vi suggerisco la passeggiata guidata lungo le saline: guardate tutto con attenzione e trattenete negli occhi i mulini a vento, la schiuma di sale che si solleva nell’aria, i cristalli che si formano lungo i bordi delle vasche di pietra, i colori dell’acqua. Poi, in barca (partenze ogni 30 minuti), fate il giro dello Stagnone e cercate con lo sguardo la strada, ora sott’acqua, lunga due chilometri e larga sette, che i Fenici costruirono per collegare Mozia alla terraferma. Un tuffo nel passato.

MOZIA è un’isola privata, di proprietà della Fondazione Whitaker: qui si viene per ammirare e conoscere i reperti archeologici trovati dallo studioso inglese Joseph Whitaker, che per primo realizzò gli scavi sull’isola fenicia. Nel museo, tra anfore e preziosi reperti, anche la statua del “Giovinetto di Mozia”. Nell’isola, anche coltivazioni sperimentali di vigneti: qui l’azienda Tasca d’Almerita produce un vino bianco: il “Grillo” di Mozia. Tutto il complesso delle saline, riserva naturale, è un posto magico per scattare fotografie. Il momento migliore è appena prima del tramonto, quando le vasche assumono colori strabilianti. E, se sarete fortunati, potrete anche ammirare i fenicotteri che passeggiano nell’acqua.

Dall’alto dei suoi 750 metri di altezza, con un centro storico di appena 512 abitanti, ERICE è uno dei più bei borghi della Sicilia. Di origini antichissime, fu fondata dagli Elimi ed è sede del centro di cultura scientifica Ettore Maiorana. Nota nell’antichità come città delle cento chiese e cento conventi, è dominata dal castello normanno, il Castello di Venere, che guarda verso il Monte Cofano. Visitate il duomo dell’Assunta, con il tesoro e un campanile da cui si gode un panorama unico sulle Egadi e su Trapani, la chiesa di San Pietro e il Palazzo Chiaramonte (convento di San Domenico).

Passeggiate lungo le strade in selciato e sbirciate nei cortili delle case in pietra. Se avrete fame, vi suggerisco due soste dolci. La prima, nella pasticceria di Maria Grammatico, per gustare i bocconcini di Erice, fatti con pasta reale e cedro, poi i mustaccioli le i ravioli fritti di ricotta. La seconda sosta è il laboratorio di pasticceria San Carlo (in via San Domenico) che, a mio parere, fa le genovesi ericine più buone di sempre. Ma qui trovate anche una ampia scelta di dolci d’abbazia.

Nelle campagne di Erice in contrada Fulgatore, non perdete una visita alla Casa vinicola Fazio. Guidata dai fratelli Vincenzo e Mimmo, assieme a Roberta Zaccarioni e Lilly Ferro, questa azienda produce vini della Doc Erice, di cui è una delle più importanti promotrici e custodi, e i vini della Doc Sicilia, grande denominazione regionale che sta crescendo rapidamente. Una famiglia molto impegnata a valorizzare le produzioni autoctone, come Grillo, Catarratto, Insolia, Zibibbo, ma anche a investire su vitigni di altri territori o internazionali come il Muller Thurgau, il Merlot e il Cabernet Sauvignon. Viticoltura integrata e sostenibilità sono i principi guida di Fazio. Tra i vini che vi suggerisco: Pietra Sacra dal vitigno Catarratto, un bianco elegante dai grandi profumi che arriva da vigneti di circa 60 anni; uno Chardonnay, Doc Erice, di grande sapidità e mineralià; e un vino dolce, chiamato “Ky”, vendemmia tardiva ottenuto da uve Zibibbo.

Proseguendo lungo la via del sale arriverete a MARSALA, fondata dagli arabi e nota principalmente per il vino Marsala e per lo sbarco dei Mille di Garibaldi, nel Risorgimento. E’ un piccolo gioiello, perché è baciata dalla fortuna dal punto di vista naturalistico: sorge su Capo Boeo e guarda le Isole Egadi e le Isole dello Stagnone. Anticamente era cinta da mura e protetta da quattro porte: oggi ne restano due, Porta Nuova e Porta Garibaldi.

Lo stile architettonico di Marsala è di chiara impronta barocca. Dopo la chiesa matrice, lungo il Corso “XI maggio”, la chiesa più bella secondo me è la chiesa del Purgatorio. Visitate anche la Chiesa dell’Addolorata e la Chiesa del Carmine. Anche qui non mancano i palazzi nobiliari, che sono imponenti e opulenti: Palazzo Fici, Palazzo Grignani e Palazzo Spanò-Burgio. Visitate il Museo archeologico “Baglio Anselmi”, che si affaccia su Capo Boeo, ma vi consiglio di informarvi in anticipo per sapere se i lavori di ristrutturazione sono terminati. Nel mio viaggio nel mese di agosto 2016, a causa della chiusura di alcune aree del Museo non ho potuto ammirare la grotta della Sibilla e la Nave Punica. Per chi ama il vino, Marsala è il posto giusto. Sono tantissime le cantine, che producono Marsala ma anche grandi vini siciliani: Florio, Martinez, Rallo, Mineo, Pellegrino, Alagna, De Bartoli, Caruso e Minini.

A Marsala, la vita notturna è particolarmente vivace. Tra le 14 e le 17, troverete aperte solo gelaterie e qualche bar-caffetteria. Approfittatene per provare il gelato di Scialò o quello della Gelateria del Cassaro. Se, invece, preferite il salato, gustate pane e panelle, o la classica pizza rianata (all’origano) nel piccolo chiosco che si trova all’interno dell’Antico Mercato. Un luogo di ritrovo che di mattina è un chiassoso mercato del pesce e dei prodotti di tonnara, e che di sera si trasforma nel centro della movida.

A colazione, il luogo giusto è la Antica pasticceria De Gaetano, in via Dei Mille, appena fuori da Porta Garibaldi: una pasticceria semplice e spartana (la granita è servita nel bicchiere di plastica), che rispetta le tradizioni di una volta. I gusti sono soltanto caffè e limone, ma potete arricchire la colazione con cassatelle, genovesi ericine, cannoli di ricotta e brioche. Per un aperitivo, di fronte alla Chiesa del Purgatorio, fate un salto da Ciacco Putia Gourmet, che offre pochi piatti scelti ma di qualità: tra questi, i taglieri di salumi, la pasta fritta, sformati di melanzana, tortini di sarde e la cotoletta alla pizzaiola, accompagnati da ottimi vini serviti al calice. Se volete dormire a Marsala vi consiglio una dimora di charme in pieno centro, Cassaro 168 (camere e suite tra 80 e 100 euro per notte), ricavata in un edificio storico con un attento restauro che ha mantenuto travi e splendide ceramiche originali, abbinandole a un arredamento minimal e moderno.

In questo itinerario lungo la via del sale, trovate uno spazio per visitare la cantina Donnafugata. Una moderna azienda che ha il suo quartiere generale proprio a Marsala, all’interno di un antico e grande baglio totalmente ristrutturato e oggi dotato anche di un nuovissimo wine shop. L’azienda, fondata da Giacomo Rallo, oggi è guidata da Antonio e da sua sorella Josè. A loro si deve uno dei contributi più significativi al rilancio dell’immagine della viticoltura siciliana nel mondo. Dalla barricaia all’imbottigliamento fino alle particolarissime etichette (ispirate dai disegni di un’artista italiano e ognuna con una sua particolare storia da raccontare), lo stile Donnafugata colpisce per l’originalità. I vini di questa cantina arrivano non solo da Marsala ma anche dai territori di Contessa Entellina e dall’isola di Pantelleria. Anthilia, Tancredi, Mille e una Notte sono alcuni dei vini più noti, ottenuti prevalentemente da uve locali. Ma non posso non citare uno dei migliori passiti siciliani: il Ben Rye, grande vino da meditazione e da abbinare a dolci e formaggi erborinati.

DOVE MANGIARE A MARSALA: Se amate i crudi di pesce, ho un posto da consigliarvi: si chiama I Bucanieri, si trova di fronte al mare. Nel piatto strepitosi gamberi e gamberoni rossi di Mazara, scampi, tagliata e tartare di tonno, carpaccio di spigola e orata, polpa di ricci di mare, il tutto su un letto di pesche tabacchiere. Vi consiglio di prenderlo in due, al prezzo di 40 euro, in una porzione decisamente abbondante. Ottimo il cous cous (15 euro). Il locale appartiene a una famiglia di macellai e quindi offre anche il meglio delle carni locali: si può scegliere tra tagliate, costate, trippa, filetti di manzo e di maiale. Interessante l’antipasto misto di carne e specialità di terra (20 euro).

Per una cena a lume di candela in un ambiente elegante e cucina creativa, lo chef che va tenuto d’occhio a Marsala è Emanuele Russo, proprietario del ristorante Le Lumie, a pochi chilometri da Marsala. Una romantica vista sullo Stagnone e sulle Egadi e nel piatto abbinamenti inconsueti tra prodotti siciliani di eccellenza. Anche in questo caso vi rimando alla recensione completa che potete leggere qui.

Infine, nei pressi di Marsala, in località Petrosino, c’è un luogo unico che vi consiglio di visitare assolutamente. Si tratta di un’ex cava di tufo, dalle pareti gialle a strapiombo, alla quale è stata data nuova vita. Al suo interno, infatti, si sono insediati il Caseificio Impicciché e il vivaio Zichittella. Lo scenario è da mille e una notte, perché sembra di essere in Medio Oriente, con palme, ulivi, cactus e oleandri che riempiono la cava con i loro verdi accesi. Al caseificio, condotto da Giovanni, si producono 15 tipologie di formaggi, fatti solo con latte ovino. Dai pecorini freschi a quelli stagionati, dai formaggi con erbe aromatiche a quelli stagionati nel vino Marsala. Chiedete del Piddiato, un formaggio a pasta filata, oppure del Garibaldino, in due varianti rosso e nero.

I prodotti di questa nuova linea sono stati concepiti per offrire alla nostra pelle nutrimento ed idratazione, uniti ad una esperienza che avvolge i sensi. Disponibile in tre linee Goodness, Uplifted+, Youthful Vitality, ognuna pensata per le specifiche esigenze della pelle di noi donne.

La linea comprende creme, lozioni e oli setosi, tutti con tecnologia Cell -Moisturisers, si tratta di principi attivi estratti da oli di semi naturali che aiutano ad idratare in profondità.

Quella provata da noi tester è stata la linea Goodness con la sua fragranza di vaniglia cremosa e cocco, insieme ad accenti di muschio con note di agrumi, zenzero e mela, combinati con un bruquet sofisticato di fresia e frangipani.

La crema si assorbe con facilità e dona una sensazione di morbidezza, per una pelle vellutata, luminosa e dall’aspetto uniforme.

Avete già provato questa linea?
Fatemi sapere la vostra opinione.

Soave è conosciuto in tutto il mondo per la produzione di vino Doc, un bianco dai profumi floreali e fruttati, la cui bontà si gioca tutta nel delicato equilibrio tra le componenti acide, zuccherine e sapide. Lo stesso delicato equilibrio che tiene insieme quasi tremila viticoltori che lavorano in un’area da 7 mila ettari. La pergola è il metodo di coltivazione più diffuso, e trasforma le colline in tendoni ricoperti di foglie in primavera e grappoli in estate. Grazie a questo metodo i grappoli crescono protetti dalle malattie e la raccolta è più semplice. La Garganega è una vite molto rigogliosa e produttiva e, guardando verso le colline, è impossibile distinguere i confini tra un vigneto e l’altro: all’interno delle vigne si può camminare, fare trekking, ammirare la natura con le sue fasi. Una pianura calcarea si alterna a colline di origini vulcaniche e i vini che si producono riflettono questo territorio fatto di bianco e di nero.

COSA VISITARE: Vino, cibo e cultura si riflettono negli oltre mille secoli di storia del castello scaligero di Soave (prezzo di ingresso 7 euro), attualmente di proprietà privata, perfettamente conservato e restaurato, e assolutamente da non perdere. Dall’alto osserva Soave e le sue vigne, con aria severa ma incoraggiante: fu di proprietà dei feudatari Sambonifacio, passò nelle mani della Repubblica di Venezia, dei Visconti di Milano. Oggi, è gestito dagli eredi della famiglia Camuzzoni, che lo acquisirono a metà Ottocento. Dalla torre più alta si gode uno dei più bei panorami sui Monti Lessini e sulla Pianura Padana. Ma per arrivarci, non fatevi attirare dal vicino parcheggio per le auto e percorrete, invece, l’antico sentiero sui ciottoli, tra muri a secco, che passa per il centro di Soave: il panorama finale e le tante fotografie che sicuramente scatterete valgono la fatica.

COSA COMPRARE: Non solo cultura e vino però: andando per vigne può capitare di imbattersi in piccole produzioni di verdure e frutta, e anche l’olio è tra le produzioni Dop del territorio. La famiglia Bonamini lo fa dal 1965 a Illasi, in località Santa Giustina: il Grignano e il Favarol sono le cultivar più utilizzate. Dalla prima si produce l’olio Dop Veneto Valpolicella. Il frantoio Bonamini produce annualmente 2.500 ettolitri prodotti e il vero miracolo di questa piccola azienda familiare è che vende soprattutto ai privati. L’azienda propone anche cosmetici all’extravergine e piccoli manufatti artigianali realizzati con il legno di olivo (sia cosmetici sia manufatti sono realizzati esternamente all’azienda olivicola), ha avviato il progetto di un oliveto sperimentale monovarietale (Tosca), chiamato “Campo di casa”, tracciato con coordinate gps indicate sulla bottiglia.

L’agriturismo Il bosco

DOVE MANGIARE NEI DINTORNI DI SOAVE: Il mio viaggio a Soave è stato in primavera, una stagione privilegiata dal punto di vista dei prodotti agricoli: ho imparato quindi ad amare la croccantezza della ciliegia mora di Cazzano, chiamata anche Durone di Verona, la polposità delle albicocche locali, la dolcezza del pisello verdone nano di Colognola ai Colli, ottimo anche da crudo. All’agriturismo Il Bosco si raccolgono ciliegie e si coltivano i ‘bisi’ (i ‘piselli’ in dialetto veneto), che entrano nel ricco menù del pranzo e della cena in modi anche originali (provate la crema spalmabile o il semifreddo di piselli). La famiglia Franchi qui coltiva ogni genere di ortaggi, alleva gli animali da cortile (quaglie, anatre, faraone, polli e maiali), produce buonissime soppresse, confettura di ciliegie, e ciliegie sotto spirito, passate di pomodoro e sottoli. L’offerta gastronomica è a prezzi davvero convenienti, soprattutto considerando che quasi tutte le materie prime sono prodotte in casa: antipasti di salumi a 3 euro, primi piatti a 6 euro (dai bigoli al ragù di anatra al risotto con piselli) fino ai secondi a 9 euro (griglaita mista, faraona al Soave, bocconcini di maiale al latte).

CANTINA DI SOAVE: Per gli enoappassionati, ora arriva la parte più interessante di questo itinerario: le cantine. Ovviamente iniziamo da quelle che hanno il loro quartier generale nel centro città. Innanzitutto, da una delle cantine cooperative più grandi d’Italia: la Cantina di Soave, fondata nel 1898, che oggi con il marchio Rocca Sveva, nato nel 2003, ha dato lustro al territorio. I suoi 2.200 soci coltivano 6 mila ettari di vigneto. Cifre altissime. Ma c’è un particolare: ogni produttore è monitorato attraverso il “Sistema alta selezione” che, utilizzando una innovativa tecnologia a raggi infrarossi e laser, permette di conoscere la qualità delle uve al momento del conferimento in cantina, durante la vendemmia. Non perdete, nel borgo medioevale di Rocca Sveva, la visita alla grande barricaia da oltre mille botti di Recioto e Ripasso della Valpolicella, con lunghi corridoi dove affinano gli spumanti metodo classico. Le volte sono rinforzate in rame e all’interno scorre anche una fonte naturale. Suggestivo il giardino botanico, un parco verde da cui si gode una delle viste più belle sul castello e sul centro storico, dove ogni pianta ha il suo nome in latino e in dialetto locale. In degustazione, oltre ai grandi classici della cantina, provate i nuovi vini Chiaropuro (blend di uve bianche) e il rosso Nottefonda, moderni e accattivanti.

DOVE MANGIARE A SOAVE: Se avete visitato la Cantina di Soave o quella di Borgo Rocca Sveva, potete mangiare nel ristorante Locanda del Borgo, situato all’interno della cantina, a pochi metri dalle mura di cinta di Soave, ma affidato in gestione a una società esterna. Minimalista, arredato sui toni del bianco, del grigio e dell’argento, il ristorante ha una cucina tradizionale e ben presentata, con qualche escursione nel variegato mondo delle eccellenze agroalimentari italiane, dalla burrata di Andria al pistacchio di Bronte. Ottimo il risotto al Soave con Monte Veronese Dop, buone le carni (agnello, filetto di manzo, maiale), il pane è fatto in casa.

CANTINA COFFELE: Giovanni Coffele è un altro dei grandi produttori soavesi, uno dei punti di riferimento della comunità anche come memoria storica dei luoghi. Simpatico, accogliente, il suo spirito sarcastico vi coinvolgerà e vi divertirà durante la visita in cantina. I suoi vigneti sono in una posizione fortunata, tra 250 e 400 metri, nelle colline della zona classica, sottozona di Castelcerino. E il figlio Alberto ha ripreso a trattare i filari usando un originale e moderno sistema naturale: il cavallo. Se avrete la fortuna di ammirare il giardino della cantina, dominato dal castello di Soave, immortalatelo in una fotografia. E ovviamente ecco i vini Coffele che dovete provare a mio parere: il Soave classico Doc Ca’ Visco, annata 2015, e il Recioto “Le Sponde”.

CANTINA DEL CASTELLO: La terza cantina in centro a Soave che vi consiglio è la Cantina del Castello, che vanta una delle più belle raccolte di etichette storiche del Soave e del Recioto. Fatevi guidare nella cantina di affinamento dalla simpatica ed empatica Andreina, moglie del titolare, dallo spirito libero e arguto. Con lei potrete scoprire il passaggio segreto che i conti Sambonifacio utilizzavano come accesso diretto al Castello di Soave. L’azienda è guidata da Arturo Stocchetti, attuale presidente del Consorzio del Soave, meticoloso e severo nel produrre i suoi vini a base Garganega e Trebbiano unendo tecniche moderne ai rituali della tradizione. Tra i vini più interessanti Pressoni e Carniga, ma quello che mi ha rubato il cuore è stato Ardens, un delizioso Recioto rifermentato in bottiglia. Da non perdere assolutamente.

DOVE MANGIARE A SOAVE: Tra una cantina e l’altra, in pieno centro a Soave, potete fare una sosta alla Enoteca del Drago, nel medioevale Palazzo di giustizia, edificato nel 1375, che ora è sede, al piano terra, di un ristorante tradizionale che cucina ogni piatto espresso: al di là di un’ampia scelta di vini, L’Enoteca del Drago propone una cucina semplice ma basata su ingredienti di eccellenza: prosciutto di Soave, trota affumicata, acciughe del Cantabrico, tartare e carpacci di manzo tra gli antipasti. Tra i primi trovate i famosi ‘nodi d’amore’ di Valeggio sul Mincio e poi bigoli alla carbonara, pasta e fagioli alla veneta, tagliatelle con piselli di Colognola e funghi. Tradizione anche nei secondi piatti, con carni locali come la Sorana della Lessinia o di provenienza internazionale preparati in straccetti, tagliate, ai ferri, la milanese di vitello (gigantesca), ma anche il baccalà. Antipasti da 9,50 euro a 13 euro, primi piatti da 10 a 12,5 euro e secondi piatti da 13,5 a 17,5. Classici i dolci.

CANTINA MARCATO: A Roncà, una delle zone di produzione del Soave Doc che vanta uno sei suoli più basaltici della denominazione, merito del vulcano spento Calvarina, fate un salto da Gianni Tessari, proprietario dal 2013 della cantina Marcato, per un brindisi a base di Lessini Durello 60 mesi. Gianni viene da Brognoligo, sede di un simpatico concorso in cui, assieme a sua moglie, sono coinvolti da anni. Un concorso riservato agli abitanti del luogo che si sfidarno coi migliori Recioto e Vin santo fatti rigorosamente in casa. La sua cantina, a Roncà, vanta una delle zone più vocate alla spumantistica proprio grazie a quelle rocce nere che conferiscono ai vini mineralità e capacità di invecchiamento. Un giardino giapponese con ninfee, fontane e ranocchi accoglie il visitatore, introducendolo in una atmosfera zen. La cantina poggia sulla roccia nera, ben visibile anche all’interno accanto alle pupitres, i supporti delle bottiglie dove affinano i metodi classici. Sorprendente il Lessini Durello 60 mesi, molto buono il Soave classico Doc ‘Pigno’.

SOSTA GOURMET A GAMBELLARA: L’Antica osteria al castello è il luogo che più mi ha impressionato in questo tour. E lo considero davvero imperdibile. Si trova a Sorio di Gambellara, in provincia di Vicenza, al confine est con l’area della Doc Soave. L’ambiente è elegante, minimalista, molto luminoso, con una grande cura e attenzione ai particolari. Già le padelle in alluminio all’esterno del locale vi fanno capire che qui si cucina davvero. Ai fornelli c’è
Paola Fabris, cuoca di gran classe, amante delle produzioni ricercate, che concepisce il menu secondo i canoni moderni ma solide basi tradizionali, ma non potrebbe essere altrimenti visto che questa osteria ha una storia lunga quasi un secolo. Il menu è illustrato in maniera simpatica e creativa. Il rapporto qualità prezzo è davvero sorprendente, sia quello dei singoli piatti, sia quello del menu degustazione che costa 39 euro e affida completamente agli chef il compito di stupire il commensale, con cinque portate. Complessi ma delicati i tortelli di rapa rossa ripiena di provola, purea di melanzane e caffè (15 euro), un piatto dal difficile equilibrio ma perfettamente centrato; il falso gazpacho, sfera di bufala, crumble di pane abbrustolito e basilico, fresco e sfizioso (9 euro); un occhio alla tradizione con il maialino allo spiedo in quattro atti, dalla testa ai piedi nella sua croccante rosolatura (19 euro). Spazio anche al pesce (per la serie “il mare in bocca”), in particolare vi segnalo il polpo alla brace, cipolla di Tropea capperi, patate viola, mandorle in emulsione di piselli (19 euro) e le alici abbrustolite, grattugia di pistacchi, ricotta di montagna e rapatura di agrumi (15 euro).

CANTINA CORTE MOSCHINA: A Roncà c’è anche l’azienda vitivinicola Corte Moschina. Patrizia e il figlio Giacomo hanno una solida convinzione: il territorio deve essere conosciuto e valorizzato per l’alta qualità dei suoi vini, attraverso la promozione del marchio Soave Superiore di Roncà. Attiva da 16 anni, questa azienda agricola produce 100 mila bottiglie su dieci ettari. I vigneti a pergola hanno tra 30 e 60 anni. Dai terreni, ancora oggi ogni tanto spuntano conchiglie fossili, a ricordarne l’antica origine marina. La simpatia di Patrizia e il competente entusiasmo di Giacomo sono coinvolgenti, come è coinvolgente partecipare a una bella iniziativa alla quale a Corte Moschina tengono molto: il progetto “Adotta una Garganega”. Qui 40 filari di viti sono stati già adottati dai consumatori, che versano un contributo di 100 euro al Consorzio di tutela, partecipano alla vendemmia e hanno in omaggio 12 bottiglie di Soave con il loro nome e una frase personalizzata sull’etichetta. L’elegante Raìse (radici) e il fresco Purocaso (durella frizzante, dall’aspetto torbido perché lasciato sui lieviti) sono i vini che più mi hanno incuriosito. A proposito, sempre in tema di fossili: a pochi chilometri c’è Bolca, sede di uno dei musei dei fossili dell’Era Terziaria (50 milioni di anni) più importanti al mondo.

COSA COMPRARE: Per chi volesse portarsi a casa un souvenir enogastronomico, ci sono alcuni prodotti imperdibili della zona. A Partire dalle ciliege More di Cazzano e dai piselli nani di Colognola ai Colli, se siete nella stagione giusta. Per gli amanti dei carboidrati, da provare il pane di Soave e la torta di erbe amare, fatta con le foglie del Partenio, del panificio Felisi Angelo, in pieno centro a Soave. Angelo fa oltre 50 tipi di pane ed è simpatico e generoso. Da gustare con un buon caffè, invece, le ciambelline dolci al vino Soave con le mandorle, prodotte dalla pasticceria Zambaldo, che ha anche una golosa produzione di brioche e croissant per colazione, con un occhio ai vegani con biscotti e lievitati specifici. Amanti dei salumi e dei formaggi, invece, troveranno il loro paradiso in una delle sedi della Casara: a Soave e a Roncà: prosciutto di Soave, Soppressa de Brenton, salame, coppa alla Durella, sono solo alcune delle specialità; ma il cuore della produzione sono i formaggi: Monte Veronese Dop in tutte le stagionature, caprini, robiole dei Lessini, erborinati (da provare il Giallo Blu e il Blu di capra), ma anche formaggi di malga a latte crudo e burro e yogurt artigianali.

CANTINA MONTE TONDO: Parlare di Monte Tondo vuol dire raccontare la storia di una famiglia che ha iniziato la sua attività praticamente da zero, aiutata da forza di volontà e passione. Oggi questa cantina è una delle più belle realtà del Soave. Marta Magnabosco, affiancata dai fratelli Luca e Stefania, mi ha portato alla scoperta di questa azienda, frutto dell’intuizione della visione del nonno Aldo e del papà Gino, che comprende anche un agriturismo, una sala degustazioni sempre affollata e un museo delle attrezzature agricole. Se decidete di visitare la zona vi consiglio di soggiornare in questo luogo ricco di fascino, anche per gustare le ricche colazioni tutte home made preparate dalla mamma di Marta. La cantina, ben visibile dall’autostrada Milano-Venezia, è fatta di archi e mattoni in terracotta recuperati da un’antica struttura in provincia di Pavia ed è alimentata da un impianto fotovoltaico. Quindi ecosostenibile. Tra i vini vi consiglio di provare il Casette Foscarin Soave Classico, e se amate i vini dolci come il Recioto di Soave classico Docg. Nota di merito per l’Amarone, visto che l’azienda possiede dieci ettari di vigneti anche in Valpolicella. Gino è anche appassionato di salumi: fa ottimi vini ma anche la soppressa in casa, mentre sua moglie prepara sottoli, composte e marmellate. L’azienda produce anche un ottimo extravergine di oliva. Una curiosità: se vedete un’auto d’epoca parcheggiata nel cortile, ricordate che si tratta di un debito estinto da parte di un imprenditore siciliano.

CANTINA EL VEGRO: Per una persona come me che produce tutto in casa e vorrebbe allagare il balcone per provare a piantare il riso, incontrare Roberto Biondi, che ha deciso di produrre il suo Recioto per trovare il vino dolce perfetto da abbinare ai formaggi, è stato una rivelazione. Roberto produce nella sua cantina appena diecimila bottiglie, tra Soave Classico, Recioto e Chardonnay. Quello di viticoltore non è il suo primo lavoro, ma Roberto ci mette passione, competenza e studio. Punta sulle due figlie che in un futuro non lontano guideranno l’azienda facendola crescere. Intanto, nella cantina all’interno di un capannone adiacente alla sua casa di Monteforte d’Alpone, Roberto fa il suo vino secondo le regole tradizionali, ortodosse, a partire dalla scelta dei vitigni, tenendo fuori dal proprio orizzonte mode e cambiamenti introdotti negli ultimi anni nella Doc Soave. Buonissimo il Recioto Docg Vigne delle Fate, e promettente il Soave Classico Doc, annata 2015, che ho provato direttamente dalla cisterna. “Per bere un ottimo Soave” dice Roberto “bisogna sapere aspettare”. Lo penso anche io.

CANTINA DI MONTEFORTE D’ALPONE: Monteforte d’Alpone è un po’ come il paese gemello di Soave. Ha lo stesso numero di abitanti, un bel campanile alto 79 metri con 6 campane alla veronese, che svetta snello tra le colline, e suoli vulcanici color nero brillante. Gaetano Tobin è il direttore della cantina cooperativa più importante del paese, con 600 soci e 1.300 ettari. Cantina sostenibile, una delle prima a calcolare l’impatto ambientale della produzione di vino, secondo il metodo ‘etichetta verde’. Una scelta etica che riassume il curriculum del produttore, monitorando il consumo di aria, acqua e suolo. I vini che a me sono piaciuti di più sono il Soave classico Clivus e il ‘green cru’ Foscarino Soave, fatto con uve che appartengono alle vigne storiche del monte Foscarino e prodotto in sole 40 mila bottiglie.

DOVE MANGIARE: Quando vi verrà fame, a Monteforte d’Alpone potreste provare la trattoria Il Convivio: una cucina leggera ma saporita, per la gran parte a base di pesce fresco, presentata in modo originale e creativo in un ambiente molto curato, con una bella veranda per le cene estive, Il Convivio, grazie allo chef Luca Comerlati, ha una cucina fusion, che strizza un occhio al Giappone con la tartare di tonno, finocchi e maionese di wasabi e la tempura di gamberoni, un divertente piatto di bigoli con straccetti di manzo, fresche linguine di kamut con ragout di scampi e risotti a base di pesce. Più tradizione nei secondi piatti, dalla tagliata di filetto con misticanza alla frutta secca fino al pollo e patata barbecue (bbq), senza dimenticare il pesce con la tataki di pesce spada al sesamo e avocado. Da provare uno stuzzicante semifreddo al sedano e arance candite. Secondi piatti da 12 a 16 euro, primi piatti da 7 a 14 ero e antipasti da 8 a 10 euro. Simpatica l’iniziativa della proposta take away e della bottiglia lasciata al tavolo, di cui si paga solo quello che si beve.

CANTINA VICENTINI. Da 40 anni l’azienda agricola Vicentini produce il vino nel paese di Colognola ai Colli. La cantina ha raggiunto oggi la quarta generazione e produce 110 mila bottiglie, di cui 70 di Soace. Agostino Vicentini è un uomo fiero, severo, di grande carisma e allo stesso tempo umiltà. Il suo prodotto di punta è il Soave Superiore Docg “Il Casale”, ma segnalo anche un ottimo Valpolicella Doc superiore, ottenuto dai vigneti in collina nei pressi del castello di Illasi. Le bottiglie sono delle etichette realizzate da un amico con la tecnica ad acquerello, e rappresentano dei momenti e luoghi importanti della vita della famiglia Vicentini. I terreni nella piana di Colognola sono invece circondati da ciliegi, varietà Mora di Cazzano. In primavera, passate di qui e acquistatene un po’ direttamente in azienda. Passeggiando per i filari, sembra di essere in un giardino molto ben curato, con prato verde e con una pianta di rose davanti a ogni filare di Garganega.

Nell’immaginario dei turisti, stranieri ma probabilmente anche italiani, la parola Toscana richiama subito alla mente Firenze, Pisa, Siena, Arezzo e poi dolci colline ondulate, cipressi e vigneti. Luoghi splendidi, panorami magnifici ma la Toscana custodisce anche altri gioielli da non perdere, città come Lucca e Pistoia, che distano mezz’ora di treno l’una dall’altra, ricche di storia, bellezze architettoniche e una tradizione enogastronomica peculiare. Ci sono andata nei mesi invernali, a fine febbraio, per toccare la loro dimensione più intima, più naturale, meno legata ai flussi turistici dell’alta stagione. Lucca, con il suo aspetto serioso e austero, la sua fitta rete di strade dall’impianto medioevale, le torri, i palazzi e le chiese con i marmi policromi e le file di colonnine amplificate all’infinito. Pistoia, con il suo fascino discreto, di cui pochi notano il delicato splendore, a tratti snobbata dagli stessi toscani (“che ci vai a fare a Pistoia?”, mi sono sentita dire), ma che vanta una delle piazze più belle d’Italia, con la sua impronta romanico-gotica rimasta intatta nei secoli, e che attende di occupare il posto che le spetta come Capitale italiana della cultura nel 2017. Due città da scoprire.

LUCCA – Gli abitanti di Lucca si vantano di vivere in una città con una cinta muraria intatta, la seconda in Europa, dopo quella di Nicosia, a Cipro. Una cerchia che abbraccia l’intera Lucca, lunga oltre 4,2 km e costruita tra il 1504 e il 1648, mai usata a scopo difensivo. Chi arriva dalla stazione, se ne rende conto da subito. Ora le mura sono una splendida passeggiata pedonale, grazie alla intuizione che ebbe Maria Luisa di Borbone nei primi anni del 1800. Da Piazza Ricasoli si raggiunge facilmente il Duomo di San Martino, cattedrale di Lucca, che custodisce anche alcune opere del Ghirlandaio. Le esili colonnine del Duomo racchiudono due dei simboli più amati della città: il crocifisso ligneo del Volto santo, venerato in epoca medioevale in tutta Europa e attualmente conservato in un tempietto costruito nel 1484 da Matteo Civitali nella navata sinistra della cattedrale. E soprattutto il monumento funebre a Ilaria del Carretto, sposa del signore di Lucca, Paolo Guinigi, morta ad appena 26 anni dopo aver dato alla luce la seconda figlia. Le sue sembianze dolci intrappolate nella pietra continuano dopo 400 anni a incantare milioni di turisti. Il sarcofago che la ritrae addormentata è opera del grandissimo scultore senese, Jacopo della Quercia, ed è di scuola francese. Il piccolo cane ai piedi della fanciulla, che sembra ancora una bambina, conquista il cuore dei turisti.

A due passi dal Duomo, non perdete uno dei migliori panorami su Lucca. Dovete salire una ripida e alta rampa di scale ma ciò che si vede dalla cima del campanile della chiesa dei Santi Giovanni e Reparata vale la fatica. Come pure gli scavi archeologici sotto la chiesa che custodiscono ancora vestigia delle antiche terme romane, e delle chiese sia romane sia medioevali che sorgevano sul sito. Scegliete poi una qualsiasi strada, tra vicoli stretti e cupi, per arrivare nella piazza San Michele e ammirare la bellissima chiesa di San Michele in Foro, in stile rinascimentale che gareggia in bellezza con il Duomo, soprattutto per le colonne policrome e tutte di foggia diversa. Le strade di Lucca, dai nomi suggestivi come Via Buia, via Del Moro, via del Fosso, nascondono cortili, statue, palazzi affrescati medioevali e rinascimentali, che oggi sono occupati da negozi di lusso, gioiellerie e antiquariato, secondo la tradizione che appartiene da secoli a questa città. C’è posto anche per botteghe storiche e alimentari come il Panificio Giusti – Forno a Vapore dove gustare la focaccia dolce, la Fabbrica del Buccellato Taddeucci con il suo buccellato (un pane semidolce con uvetta e semi di finocchio) ma anche i torroni e i panforti, la pizzeria da Felice in via Buia, dove provare la cecina e il neccio, oppure la Bottega di Prospero in via Santa Lucia, dove comprare le tipiche zuppe e legumi toscani. Non dimenticate di alzare lo sguardo verso la Torre di Guinigi (visitabile), sulla cui sommità troverete degli alberi di ulivo, e di ammirare la piazza dell’Anfiteatro, circondata da edifici medioevali che hanno sostituito le antiche gradinate. A due passi, la chiesa di San Frediano. Se volete fare un acquisto con oltre 150 anni di storia, comprate una bottiglia di China Massagli, una bevanda digestiva prodotta dalla macerazione della corteccia della Cinchona officinalis, una pianta proveniente dal Sudamerica (Amazzonia), con l’aggiunta di erbe e spezie, che questa azienda produce ancora in modo completamente artigianale in 40-50 mila litri annui.

DOVE MANGIARE A LUCCA – Per molti gourmet, il giovane viareggino Cristiano Tomei è l’istrione creativo della cucina toscana. Il suo ristorante L’Imbuto, ben celato all’interno del Lucca Center of Contemporary Art (suonate il campanello se volete entrare) propone opere moderne tra e sui tavoli. I menu sono su misura: 50, 70 e 90 euro per portate a sorpresa e cucite quasi sartorialmente sui clienti. Percorsi differenti a seconda se la vostra sia o meno la prima volta. Tra i piatti simbolo, la bistecca primitiva (manzo garfagnino stracciato a mano su corteccia riscaldata di pino marittimo, con grasso cotto e chips di patata), i ravioli ripieni di olio e parmigiano con polvere di cavolo nero e seppie grigliate, la minestra di riso in salsa di pesce arrosto con polpo secco grattugiato, mandorle e limone. Nel percorso che mi è toccato in sorte, ho amato particolarmente quella che Tomei ha chiamato ‘pizza di mare’: acqua di pomodori e acqua di mare con elicriso, gamberi rosa crudi e lievito in polvere, che all’olfatto e al gusto è riuscita a ricostruire sapori e profumi tipici della pizza marinara. E il creme caramel salato a base di fegato di piccione. Carta dei vini con ricarichi molto contenuti, e grande scelta di bollicine e pinot nero da Italia e Francia. Nei piatti di Tomei c’è ricerca e tecnica, nettezza e concentrazione di sapori, ironia ed equilibrio. Vedere uno chef stellato che ti sgrida perché hai un cellulare sul tavolo (“ora pensate a mangiare”) e che serve ai tavoli spiegando nei particolari il proprio piatto è davvero un unicum nel panorama gastronomico italiano.

PISTOIA – Avevo già visitato Lucca da adolescente e mi rimase impresso il ricordo della sua bellezza, ma Pistoia non la conoscevo e devo ammettere che non mi aspettavo di scoprire questa meraviglia medioevale. E’ una città che soffre molto la vicinanza quasi ‘soffocante’ di due grandi protagoniste degli itinerari toscani come Firenze e Lucca. Ora si è presa una piccola rivincita e attende quietamente il 2017, anno in cui sarà la Capitale italiana della Cultura. Un onore ma anche un onere. Di sicuro, la sua Piazza Duomo, rimasta intatta nei secoli, è un motivo sufficiente per fare una visita a questa cittadina: Palazzo dei Vescovi edificato nell’anno Mille, il Battistero gotico di San Giovanni in corte, la Cattedrale di San Zeno (con l’altare argenteo di San Jacopo a cui lavorò il Brunelleschi), la Torre del Campanile, uno dei più belli e alti  d’Italia (67 metri), in stile romanico risalente all’epoca dei Longobardi, il Palazzo Pretorio, il Palazzo comunale del XII secolo, con lo stemma mediceo sulla facciata. I trenta metri della torre medioevale di Catilina sono poco distanti. Da non perdere nel centro storico, cinto in parte da mura, antichi edifici come le chiese di San Bartolomeo in Pantano, Sant’Andrea (con il pulpito di Giovanni Pisano), San Giovanni Fuoricivitas (con marmi policromi bianchi e verdi e le sculture al suo interno di Fra Guglielmo da Pisa e Luca della Robbia), San Paolo, San Pier Maggiore.

Per strade caratteristiche come Via della Torre o nella vivace Piazza della Sala, si scopre l’anima commerciale di questa cittadina: norcinerie come la Storica Norcineria da Romolo, botteghe che vendono formaggi, verdure, specialità pistoiesi come i brigidini di Lamporecchio e i burri artigianali, fino al più moderno street food che qui significa cecina, panino al lampredotto, castagnaccio. Per provare e acquistare i prodotti tipici fate un salto a La Botte Gaia, che è anche enoteca e osteria. Fortissima la tradizione alimentare di questa cittadina, che è patria del giurista e poeta Cino da Pistoia, amico di Dante Alighieri e Boccaccio: zuppa del carcerato (pane raffermo in brodo, trippa e lampredotto, originariamente gli scarti della macellazione dei bovini), collo di pollo ripieno, neccio (una crepe di farina di castagne ripiena di ricotta, non dolcificata), farinata con cavolo nero. Per un caffè di ottima fattura, magari con un bel bombolone caldo alla crema, scegliete il Cafè du Globe in piazzetta Gavinana. Da non perdere, l’ospedale del Ceppo da dove parte il percorso di Pistoia Sotterranea: una serie di gallerie in mattoni costruite per coprire il torrente Brana e le sue gore e per sostenere al contempo le fondamenta di quello che è tuttora uno dei più antichi ospedali al mondo che funzionano ininterrottamente dall’anno di fondazione, che in questo caso è il 1277. Lungo i sotterranei sono visibili resti medioevali, ponti romani, mulini che sfruttavano la forza dell’acqua per molire le olive e il grano. Il progetto dell’associazione prevede di proseguire gli scavi in modo che questo diventi uno dei percorsi sotterranei più lunghi d’Europa.

DOVE MANGIARE A PISTOIA – La prima scelta, quella che vi suggerisco di non perdere,  è l’osteria La Bettola, della simpaticissima Paola Pazzagli. E’ una trattoria familiare, dove vengono proposte antiche ricette pistoiesi frutto di una ricerca che Paola conduce anche assieme a storici dell’alimentazione. Al di là di un’ottima materia prima, dai salumi ai pecorini toscani, fino alle carni, visto che Paola fa la spesa dal suo macellaio di fiducia, come se si trattasse della spesa di casa, i piatti che propone sono molto rari. La zuppa del carcerato, fatta con pane bianco trippa e lampredotto, la farinata con cavolo nero, l’insalata di musetto, i tortelli di patate al ragu di cinta senese, il collo di pollo ripieno, lo stufato di lampredotto e trippa dentro una pagnotta, i fegatelli di maiale arrosto. Persino i cantucci (nella versione morbida e non tostata) sono fatti in casa. Paola cucina tutto personalmente e serve anche ai tavoli. Il rapporto qualità- prezzo è davvero ottimo (antipasti e primi a 7 euro, secondi piatti a 10 euro).
Altro indirizzo da annotare è l’Osteria dell’Abbondanza, anch’essa all’insegna della tradizione locale, gestita da Iccio, un’istituzione della gastronomia cittadina che oggi ha deciso di lasciare più spazio ai figli nella gestione del ristorante. Tra le proposte, tutte di chiara impronta toscana e pistoiese, ho provato la farinata con cavolo nero, la pappa al pomodoro, la zuppa del carcerato (molto ben fatta), le polpettine di baccalà fritto con polenta (croccanti e non unte), il peposo dell’Impruneta con fagioli e le tagliatelle al ragù di cinghiale. Anche qui un buon rapporto qualità-prezzo. Si mangia con 30 euro.
Il terzo ristorante che ho provato è l’enoteca Baldovino: le ambizioni sono quelle di un locale con cucina raffinata e creativa, ma a mio parere c’è qualcosa da rivedere. La proposta prevede carne e pesce; diversi i menù degustazione. Ho optato per  un tortino di cardi con salsa alla bagna cauda, la cui influenza sul piatto era appena percepibile. Poi, gnocchetti artigianali con radicchio tardivo e pecorino di fossa: buona la consistenza e il sapore degli gnocchi ma un po’ privo di verve il condimento. A seguire, guancia di vitello alla pesciatina, forse il piatto più riuscito anche se poco curato sul lato estetico. Come dolce il neccio, che non ha incontrato il mio gusto per la mancanza totale di un elemento dolce: sia la crepe di castagne sia la ricotta erano al naturale, secondo tradizione, ma l’aggiunta di polvere di cacao e un ristretto al caffè lo hanno reso amaro. Un rapporto qualità-prezzo secondo me sbilanciato: antipasti e primi 10 euro, secondi tra 12 e 20 euro, dolci 5 euro e una carta dei vini con un’offerta vasta ma con ricarichi decisamente alti su alcuni vini. L’enoteca Baldovino è comunque un’alternativa se non volete concentrarvi solo sulla tradizione.

DOVE DORMIRE A PISTOIA – Io ho scelto la Locanda San Marco, che occupa oggi l’antico Palazzo Caluri, una dimora del 1600. E’ in centro ma  non nella zona più turistica, quindi ci si può rilassare in una atmosfera tranquilla. E’ un bed and breakfast in una dimora d’epoca con arredi originali, stanze, suites e appartamenti con soffitti affrescati, una bella terrazza che in estate deve essere un tripudio di verde e fiori, sale comuni in cui leggere un buon libro o prendere un tè caldo o una grappa prima di andare a dormire. La colazione è decisamente degna di nota, con torte, biscotti, croissants, succhi di frutta. Il costo delle camere va da 70 a 120 euro a secondo della tipologia che scegliete.

La farinata è una cosa seria, lo scrivono quelli di Dissapore, lo confermiamo senza dubbi. Ma dove si può mangiare un’ottima “faina” all’ombra della Lanterna. IL sito specializzato in “cibo come comanda” ha preparato una Top Ten: ve la proponiamo:

http://www.agrodolce.it/2014/04/15/la-classifica-delle-10-migliori-farinate-di-genova