Ed ecco che nelle nostre passeggiate per vigne, ci ritroviamo a Mariano del Fiuli, a Vie di Romans, nella sottozona Rive Alte della Doc Isonzo. L’azienda, di cui cuore anima e mente è Gianfranco Gallo, può contare su 60 ettari vitati e produce 10 etichette, di cui la maggior parte vini bianchi.

Gianfranco è la terza generazione di una famiglia che dal 1820 vinifica nel cuore del Friuli agricolo. Come tutti si ritrova inizialmente a vendere vino sfuso, ma appena diplomato, nel 1978, comprende l’importanza commerciale di imbottigliare e di sviluppare tecniche che gli consentano assoluta qualità nella vinificazione in bianco. Siamo praticamente all’inizio del Friuli vinicolo.
Insieme a lui uno dei figli (gli altri due stanno ancora studiando) cura la parte enotecnica in azienda e ha girato il mondo, dalla Nuova Zelanda all’Argentina, per assaggiare cosa accade al Sauvignon ad altre latitudini.
Mentre scorriamo con lo sguardo la parte di vigne a vista e ne percorriamo in parte con lui, il sole già alto e scalda la tarda mattinata, Gianfranco inizia a raccontarci la storia di Vie di Romans: il nome è un toponimo, dal suono romantico e piuttosto chiaro nel suo significato (lì passavano vie costruite dai romani). Eppure inizialmente la scelta fu quella più ovvia, cioè chiamare l’azienda con il proprio nome, Gallo. Ma il giovane vigneron friulano non aveva fatto i conti con il colosso californiano di Ernst e Giulio, loro pure Gallo, assai più grandi, noti e agguerriti nel difendere il loro brand da “minacce” esterne, provenissero anche da una piccola realtà della lontana Italia. Nell’86 quindi il cambio di nome, che per breve periodo fu Masùt, per poi diventare nel 1990 definitivamente quello attuale.

Oggi Vie di Romans immette sul mercato circa 280mila bottiglie all’anno, di cui il 40% finisce sui mercati esteri, in 25 paesi, e il resto in Italia. In maniera assolutamente lungimirante, Gianfranco riserva alcune migliaia di bottiglie l’anno per disporre, per sé e i suoi clienti (oh! lo facessero  tutti i vigneron!) di uno storico delle annate.

La cantina, moderna e funzionale, è su 3 piani. Gallo ci racconta dei suoi Sauvignon (è in corso un esperimento su 6 diversi Sauvignon, ma di questo vi racconteremo poi…), Chardonnay e Pinot grigi, ma per lui la tecnica è solo un mezzo, non un fine da mostrare, da sbandierare a giornalisti blogger curiosi e bevitori che visitano l’azienda. Insomma, sembra dirci il nostro loquace ma riservato ospite, poco importa che io ti racconti se un vino ha fatto legno o legno e acciaio, quello che conta è l’espressività dell’uva. Il percorso tecnologico che si deve seguire fa parte della tecnica, ed è una fase necessaria ma transitoria. Conta la visione. E assaggiando i suoi vini ne abbiamo la conferma (e smettiamo di farci, appunto le domande di cui sopra).

Accomodati nell’ampia sala dedicata alle degustazioni, beviamo il Vieris Sauvignon 2014, che prende il nome dal vigneto. 

Il vino, sorprendentemente già pronto (anche se queste sono bottiglie che si prestano molto bene all’invecchiamento, a esser dimenticate in cantina e riscoperte anche 10 anni dopo…), è fuori da poco. A differenza di tanti assaggi dell’infausto, diciamolo, 2014, oltre a esser corretto, ha un corpo morbido e seducente. Si ha la sensazione di masticare l’uva, si è pervasi, oltre che da aromi e profumi, da una burrosità che si diffonde piacevolmente in bocca, un vino multidimensionale, diremmo, che oltre ad allargarsi si espande in profondità. Il nerbo acido sostiene questi vini, tutti caratterizzati, ed è la cifra stilistica, da una ricerca di piena maturità del frutto. Il suo vero temperamento opulento, ci dice Gianfranco, verrà fuori tra altri 7/8 anni.

Occhieggiando discretamente gli altri tavoli prendiamo ispirazione per il prosieguo, ma il nostro cuore si spezza con un rumoroso “crack” quando apprendiamo che la prossima ambita preda per noi feroci esploratori enogastronomici, le lasagnette al pesto, purtroppo sono terminate.

Chiudiamo in gloria con una discreta fetta di torta al radicchio trevisano e mascarpone: nell’impasto si sente chiaramente l’amaretto, e questo è molto piacevole, in quanto si bilancia perfettamente con la dolcezza della crema che altrimenti risulterebbe un po’ stucchevole.

Questo piccolo villaggio, che si atteggia a città su google maps pur sapendo di non possederne il rango, si trova ad oltre 80 km da Bergen, che in Norvegia possono essere tantissimi da percorre quando la strada è per buon parte una single track road, conpassing places in nude gallerie senza illuminazione. Ottanta chilometri di cartoline mozzafiato, tra abeti, betulle, fiordi e cascate a perdita d’occhio, senza la compagnia di pecore, stambecchi o renne. Non male per chi abitualmente mira solo una cascata d’acqua dolce su mentose setole igienizzanti, e l’arbre magic di ordinanza, ma tanta bellezza satura presto il viaggiatore peregrino.

Il landhandleri, termine sconosciuto ai moderni interpreti linguistici, ma che potremmo tentare di tradurre con “negozio di paese”, è che è molto simile a quello che fino agli anni ‘80 in Italia avremmo chiamato “emporio” non deluderà il medesimo peregrino, che anzi, abbandonata la breve sosta, rimpiangerà di non aver colmato la bisaccia di pani e companatici.  

La prima impressione, non vi turberà e non vi tramuterà in famelici avventori, dacché vi sembrerà di trovarvi in una rivista cucina Laxarby (pag. 47 del catalogo dedicato).  Poi uno sguardo più attento noterà una serie di oggetti di modernariato, vetusti registratori di cassa, una variegata collezione di birre, vini, te e marmellate, alcune pregevoli, altre meno, pochi eleganti oggettini per la polverosa vetrinetta di casa, piccola mobilia, sali aromatizzati, patatine dai gusti improbabili, salami artigianali con carne di renna, e via discorrendo.

Al landhandleri di Evanger lavorava una ragazza italiana, Valentina, manco a dirlo, giovane in fuga dalla avara terra natia. Lei però non abita ad Evanger, ma ad Evanger Station. Il villaggio conta una manciata di case, la succursale molte meno. Non ci sono svaghi, né teatri, né cinema, solo il negozio medesimo, ma la giovane ci ha detto che la sua è una vita piacevole. Un posto tranquillo dove abitare senza macchina a ore distanza dalla vera città più vicina. Consiglio di seguirla solo a chi ha una ferrea sopportazione di se stesso senza altre divagazioni.

6 vini in degustazione. 7 settembre. Una tavola conviviale per 8 persone, ospitato in una sala raccolta, intima, dedicata a questo tipo di incontri. 1 intruso (colto in flagrante).

Non sono i numeri della Cabala, ma di un’alchimia altrettanto speciale, quella che scaturisce dalla formula quasi magica (semplice, ma spesso ahinoi abusata) di vino+cibo+ospitalità di alto livello. La prima della lunga serie di degustazioni pensate a Pesce Briaco.

Pesce Briaco è il nuovissimo wine restaurant (ha inaugurato a fine giugno) che segue all’esperienza di anni della Locanda Vigna Ilaria. Lo staff è quello di sempre, con Andrea Maggi oste in sala, Maurizio Marsili, chef, ma si è arricchito di alcune nuove figure: Ezechiele, giovanissimo sommelier Ais, e Alessandro Lucchinelli, chef de cuisine, che si è fermato a Lucca dopo aver girato mezzo mondo.

L’ambiente è elegante, raffinato. Molto legno, colori da interni del nord Europa, caminetto (che scalderà la sala degustazioni nel prossimo inverno), pareti a vetro. Il nostro tavolo non ha tovaglia (i tavoli nella sala attigua invece sì), l’apparecchiatura è discreta e di gusto.

La degustazione è dedicata, per questo primo incontro ai Riesling “immediati”, di annate giovani e delle principali zone di produzione di questo vitigno della Germania: Pfalz, Mosella,Rheingau, Rheinhessen.

I vini, tutti della categoria trocken (cioè morbidi ma sostanzialmente secchi, con basso residuo zuccherino), provengono dalla cantina di alcune delle più importanti aziende.

Presentati a bottiglia fasciata da oste e sommelier, per una degustazione alla cieca e brevemente commentati. Brevemente per scelta, perché il tavolo conviviale degli appassionati si animasse e vivesse di vita propria. E così è stato.

A noi è piaciuto particolarmente il primo assaggiato, Riesling Keller 2014, che, benché giovanissimo, si difendeva egregiamente nel confronto con gli altri 5. Bevibile, con al naso le caratteristiche spiccate del vitigno, non troppo complesso ma piacevole come inizio. L’azienda che lo produce, vanta anche altri vini assai notevoli. Magari alla prossima… (controllate le date e i vini delle prossime degustazioni di Riesling su pescebriaco.it).

L’intruso era della vicina Alsazia, Domaine Bott-Geyl del 2009.

A far da cornice, in secondo piano, inchinandosi alla serata dedicata al vino e non a loro, alcuni piatti: acciughe marinate con cipolla, parmigiana di melanzane, formaggi fichi e uva e il pane, quel pane che Maurizio Marsili (e la sua cucina) sforna quotidianamente. E che a noi piace così tanto…

La serata, in vero spirito conviviale, termina quando l’ultimo dei convitati lo decide. Anzi, l’ultimo gruppetto. Ci spostiamo a chiacchierare nel cortile, accanto al giardino di piante aromatiche e appena fuori dalla cantina. Frescura e già una punta di nostalgia per la stagione che se ne va.

Anche se, forse, l’estate non è ancora finita…