Il terreno che circonda il podere è ricco di minerali, come quarzi e scisti, le vigne allevate col metodo del guyot a file piuttosto fitto. Le più alte si trovano a 720 metri e sono su terrazzamenti assicurati da muretti a secco.

Da oltre 15 anni l’azienda porta avanti pratiche bio alternate ad alcuni preparati biodinamici in via sperimentale, l’inerbimento è spontaneo, tanto è il lavoro da fare per la vendemmia manuale su quelle pendenze.

La cantina è stata ampliata nel tempo e anche di recente, per tener dietro all’incremento della produzione (dalle 1500 bottiglie degli inizi alle circa 40mila di oggi). Una parte dei vini fa un passaggio in botte grande e poi in acciaio, l’imbottigliamento avviene solitamente a fine aprile (con la scelta del tappo a vite) mentre la vendemmia i primi di ottobre. Ma non quest’anno, ci dice Brigitte, dato che l’uva sarà pronta almeno una settimana prima.

Apripista della valle dell’Isarco, Pliger ha iniziato a produrre vino quando le uniche due realtà erano L’Abbazia di Novacella e la Cantina sociale, fungendo da esempio anche per altri piccoli produttori emersi negli ultimi 15 anni.

Kuenhof Veltliner 2016: croccante e minerale, pulito, essenziale, viene voglia di berne e riberne (peccato che al momento sia esaurito… dovrete aspettare giugno 2018 per l’annata 2017!).

Kaiton Riesling 2016:  secco, agrumi, ananas e cedro. Ancora giovanissimo, da tenere da parte e bere tra qualche anno. Questo vino merita però qualche parola in più: nel 1999, quando era ancora vino da tavola, ha vinto, primo fra i Riesling, il premio Tre bicchieri della guida del Gambero Rosso. In produzione dal 93, il nome celtico vuol dire “bosco”. 

Kuenhof Sylvaner 2016: speziato, pepe bianco, fresco, beverino, forse il più facile da bersi dei 3 vini assaggiati. Lineare, con classe.

Ma più che porti domande, ti viene voglia di girare fare guardare. E allora cominci con qualche museo di rito, per proseguire con le strade e gli ampi viali pieni di negozi assai trendy, i palazzi, reali o meno, ma non per questo meno belli; poi le birrerie: come non fermarsi a La Morte Subite o a Moeder Lambic? E fra un assaggio di birra, qualche cartoccio di frites, le moules che non possono mancare, il museo della cioccolata e le pralinerie il tempo vola.

Una cena fuori dai classici giri turistici a Au Repos de la Montagne, un po’ bistro e un po’ graziosa osteria, un pranzo assai divertente a Le Roy d’Espagne, ombrelloni mega hamburger e patatine con lo sguardo sulla splendida Place Royale.

Arriva veloce il lunedì mattina e devi ripartire, ma per fortuna un amico (e bravo Gualtiero Spotti!) a cui hai chiesto “dove non posso mancare di mangiare a Bruxelles?” ti suggerisce un’ultima tappa gastronomique: “Humphrey. È lì che devi andare”. In cammino, quindi, percorrendo un quartiere tutto uffici e grattacieli, vetrate e marciapiedi curati, giardinetti e poco traffico. Ci troviamo ai piedi della cattedrale, in pieno centro.

Un edificio come altri, un’insegna: PIAS. Eccoci arrivati a destinazione. Humprey, che ha aperto a inizio 2016, è all’interno di una casa discografica indipendente, PIAS appunto, che sta per “Play It Again Sam”, frase tratta dal celeberrimo film Casablanca di cui protagonista maschile, accanto a una superba Ingrig Bergman, è proprio Humprey Bogart.

Ci accomodiamo nel cortiletto interno, il tempo è mite, soleggiato, si indulge volentieri all’aperto. Dentro, arredamento spartano, legno, tavoli lunghi e qualche tavolino da due, un bancone, griglia a vista. Tutto molto ordinato, curato ma messo lì come per caso. Cool.

Lo chef è Yannick Van Aeken, passato, non per breve stage settimanale ma per alcuni anni di lavoro, da Noma come curriculum comanda, giovane, grintoso, ne sentiremo parlare ancora.
Il menu è diviso in sezioni ed è rigorosamente previsto l’assaggio condiviso (data anche la porzione, decisamente da tapas più che da main dish). Potrete così scegliere se gustarvi un piatto da Petit Humphrey, la parte raw, dedicata a cibo crudo, o Humphrey light, per lo più piatti vegetali di stagione rivisitati in chiave esotica. O anche buttarvi sull’Umami, elenco di pietanze che, come promette il nome, ispireranno il vostro 5° senso trasportandovi in Asia. E infine gli special, i grandi classici di Humphrey, da due persone a meno che non abbiate davvero tanta fame.

A questo punto vi chiederete per che cosa abbiamo optato. Punto fermo la sharing food experience, obbedienti e gioiosi ci adeguiamo. Ad aprire Fish Skin, pelle di pesce fritta, arricchita da una salsina di agrumi speziata (non andate da Humphrey se non amate piccante e spezie esotiche!).
Quindi un Black Cod al burro e salsa di spinaci, i Jerusalem artichoke (ossia i topinambur) deliziosamente piastrati e accompagnati da coriandolo fresco, che compare in molti dei piatti a dire la sua, e Polpettine di pesce con maionese vegetale.

Amelia De Francesco

Sulla sommità di una di queste colline, a qualche centinaio di metri sul livello del mare, un borgo, che pare uscito da una cartolina, con viuzze strette, ripide, gente che si muove a piedi scordando l’automobile e in questo borgo, Ghizzano, dal 1370 la famiglia Venerosi Pesciolini ha posto la sua dimora.

Vino e storia (di luoghi e persone che li hanno abitati) si intrecciano alla Tenuta di Ghizzano e nel 1500, quando da qualche decennio soltanto i galeoni spagnoli andavano e venivano per le ricche Americhe, per intendersi, qui già si produceva vino, oltre agli altri prodotti agricoli di cui la zona è sempre stata generosa, come l’olio d’oliva. Oggi, che l’azienda è non solo tra le più note della zona, ma anche fra le più premiate della Toscana, 18 sono gli ettari vitati, coltivati in biodinamica da oltre un decennio, con la certificazione “bio” estesa ai 150 ettari circa di seminativo. Intorno, boschi, oliveti e pioppete.

A condurre la Tenuta è Ginevra, che dal ’96 gestisce l’azienda di famiglia dedicandosi a tempo pieno a questa complessa realtà. Prima fra le sue creature fu il Nambrot (di cui parleremo poco più avanti), vino che prende il nome da un antenato francese, che vede la sua prima annata proprio nel 1996. Di un decennio più “vecchio” il Veneroso, forse il vino più rappresentativo della Tenuta, che esiste invece dal 1985.

Passeggiamo nel giardino all’italiana, conversando con Ginevra che racconta dei prossimi progetti (con i Grandi Cru della Costa Toscana, per esempio, o degli eventi che si terranno da qui ai prossimi mesi nell’azienda), l’aria è tiepida, invoglia il passo e la chiacchiera.

Un salto in cantina, per vedere la barricaia ed è tempo di salutarsi: la nostra, stavolta, è stata una breve visita. 
Gli assaggi, quelli li abbiamo fatti in occasione dell’Anteprima dei Vini della Costa Toscana di qualche giorno fa e ne abbiamo ancora un preciso ricordo.