Il terreno che circonda il podere è ricco di minerali, come quarzi e scisti, le vigne allevate col metodo del guyot a file piuttosto fitto. Le più alte si trovano a 720 metri e sono su terrazzamenti assicurati da muretti a secco.

Da oltre 15 anni l’azienda porta avanti pratiche bio alternate ad alcuni preparati biodinamici in via sperimentale, l’inerbimento è spontaneo, tanto è il lavoro da fare per la vendemmia manuale su quelle pendenze.

La cantina è stata ampliata nel tempo e anche di recente, per tener dietro all’incremento della produzione (dalle 1500 bottiglie degli inizi alle circa 40mila di oggi). Una parte dei vini fa un passaggio in botte grande e poi in acciaio, l’imbottigliamento avviene solitamente a fine aprile (con la scelta del tappo a vite) mentre la vendemmia i primi di ottobre. Ma non quest’anno, ci dice Brigitte, dato che l’uva sarà pronta almeno una settimana prima.

Apripista della valle dell’Isarco, Pliger ha iniziato a produrre vino quando le uniche due realtà erano L’Abbazia di Novacella e la Cantina sociale, fungendo da esempio anche per altri piccoli produttori emersi negli ultimi 15 anni.

Kuenhof Veltliner 2016: croccante e minerale, pulito, essenziale, viene voglia di berne e riberne (peccato che al momento sia esaurito… dovrete aspettare giugno 2018 per l’annata 2017!).

Kaiton Riesling 2016:  secco, agrumi, ananas e cedro. Ancora giovanissimo, da tenere da parte e bere tra qualche anno. Questo vino merita però qualche parola in più: nel 1999, quando era ancora vino da tavola, ha vinto, primo fra i Riesling, il premio Tre bicchieri della guida del Gambero Rosso. In produzione dal 93, il nome celtico vuol dire “bosco”. 

Kuenhof Sylvaner 2016: speziato, pepe bianco, fresco, beverino, forse il più facile da bersi dei 3 vini assaggiati. Lineare, con classe.